Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

Korjaaminen ja Hitsaaminen: Erot sivujen välillä

Wikikko - kansan taitopankkista
(Sivujen välinen eroavaisuus)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
 
 
Rivi 1: Rivi 1:
==Yleistä tietoa korjaamisessta==
==Perustietoa hitsaamisesta==
Korjaamisen tarkoitus lienee luonnonvarojen säästäminen, mutta nykyään syitä lienee työllistyminen, harrastelu ja rahan säästäminen. Pitkälle omavaraistaloudessa elävälle korjaaminen on tavallinen tapa suhtautua asioihin uuden ostamisen sijaan. Tavaroita ostettaessa tulisi aina pyrkiä ostamaan tuotteita, jotka ovat laadukkaita ja että niitä voidaan korjata. Kuuden euron kulmahiomakone on tuskin yhtälailla korjattavissa kuin 350 euron kulmahiomakone, johon saa juuri tietyn varaosan vuosienkin jälkeen ja se on helppo asentaa myös itse koska laite on tehty huollettavaksi.
* Työkoneiden ja laitteiden hitsaamisesta on oma sivunsa [[Korjaushitsaus]]
* [http://www.esab.fi Esabin] sivuilta löytyy asiaa selventävää tietoa hitsausmenetelmistä. Kyseisiltä sivuilta löytyy myös kohdasta Tuki / Ladattavat tiedostot pdf-muotoisia ohjekirjoja.
* [http://www.kemppi.fi Kempin] sivuilta löytyy samoiten mm. Hitsausaapinen. Sivuilta löytyvät myös hitsausta säätelevät erilaiset normit ja standardit.


Tällä sivulla pyritään antamaan käsitystä miten voit korjata asioita ympärilläsi joihin olet sorkkasi työntänyt tai omaksesi hankkinut. Korjaaminen vaatii "asennetta" nähdä rikkinäisessä tuotteessa uusi elämä. Sivun tarkoitus on hakea kohdalleen sekä tätä näkemystä että antaa konkreettisia ohjeita miten toimia. Aihetta sivuaa mainio elokuva [http://www.rottentomatoes.com/m/three_iron/ Rautakolmonen].
Hitsaus on kappaleiden kiinnittämistä toisiinsa lämmön ja/tai puristuksen avulla. Pinnat ja mahdollinen lisäainemateriaali sulavat toisiinsa ja jähmettyvät. Hitsausta voidaan suorittaa, sähköllä, kaasuliekillä, kitkalämmöllä ja valonsäteellä (laser hitsaus).


Wikikossa on runsaasti sivuja, jotka käsittelevät käytännössä miten eri työvaiheita tehdään. Näitä sivuja löydät katsomalla vasemman valikosta kohdan Luokat ja sieltä esimerkiksi Metallityöt ja Puutyöt. Tämän lisäksi samasta valikosta kohdasta aiheita löytyy yhteenvetosivu Metalli ja korjaus. Wikikossa on myös ohjeita tietokoneiden, kodinkoneiden ja elektroniikan korjaamisen yhtälailla kuin autojen, harjojen varsien ja työkalujen korjaamiseen, vaatteiden korjaamiseen ym.
Valokaarella hitsaukseen tarvitaan ymmärrettävästi sähköä synnyttämään valokaari, valokaaren lämpötila on n. 6000 astetta. Sähköä otetaan niin valtakunnanverkosta tai polttomoottorikäyttöisestä aggregaatista. Hitsausta kutsutaan kaarihitsaukseksi kun lämmönlähteenä on valokaari.  


Se mikä on haasteellista, on kertoa se "taito" miten korjataan ja miten erityisesti löydetään vika ja miten se ratkaistaan. Kokemuksesta sanoisin että siihen kasvaa iän myötä opettelemalla. Siitä on hyötyä, jos lapsesta pitäen voi osallistua ja seurata kaikenlaista korjaamita kotona. Internet on nykyään valtava tiedon lähde, josta etsimällä jo pelkästään englannin kielellä löytää keskustelupalstoilta vinkkejä ja niitä sinnikkäästi kokeilemalla usein löytää ratkaisun. Myös foorumeilla kyseleminen auttaa lähes aina, nopeimmin vastauksia voi saada IRC-palstoilta.
Plasmahitsauksessa valokaari palaa polttimen sisällä ja plasmaksi kuumentunut kaasu syöksyy ulos polttimesta ja kuumentaa työkappaleen. Kappaleeseen ei näin kohdistu voimakkaita hitsausvirtoja, jotka voisi vahingoittaa esim sisällä olevaa elektroniikkaa.


==Turvallisuus ja ensiaskeleet==
Hitsattavaa kohdetta suojataan ilman vaikutukselta hitsauksen aikana suojakaasuilla tai puikkohitsauksessa kuonalla.  
Ennenkuin rupeat korjailemaan, perehdy mahdollisiin käyttöohjeisiin ja jätä kaikki työvaiheet tekemättä, joissa todella maalaisjärkesi ei ymmärrä mitä tulee tapahtumaan. Varo vähintään kaiken sen korjaamista mihin liittyy 220V tai korkeampaa sähköä! Sähköä voi olla myös varastoituneena yllättäviin kohtiin. Osa tuotteista pitää vain jättää itse korjaamatta ja kiikuttaa ammattilaisten korjattavaksi. Varo myös jäämästä korjattavien laitteiden alle puristuksiin ja metallia käsiteltäessä suojaa silmiäsi ja käsiäsi. Metalliset sirut ovat pieniä, teräviä ja kauaslentoisia. Usein myös kaikenlaiset voimanponnistukset kuten vääntämiset yms. saattavat päättyä ikävästi jos työkalu lipeää irti tai väännettävä kohde katkeaa. Tällöin rystyset joutuvat koville. Usein tällaiset käytännön opit opitaan kantapään kautta jo lapsena itkun kautta kun aloitetaan korjaaminen. Veri ei sinänsä ole pahasta metalliverstaalla, jossa usein ei pöpöt elele, joten haavat tyrehtyvät ja paranevat nopeasti.


Katso aiheesta sivu [[Työturvallisuus]]
Yleisimmin käytetään puikko ja MAG-hitsausta. Muita yleisiä ovat MIG- ja TIG-hitsaus.


Aloita vaatimattomista kohteista, joiden korjaamisen epäonnistuminen ei aiheuta korjaamisvaiheessa vaaratilanteita eikä missään nimessä korjattuna käyttövaiheessa! Muista että on olemassa kuluttajan suojana takuu, takuu yleensä raukeaa jos tuotetta on availtu ja itse korjattu. Aloita esimerkiksi työkalujen korjaamisesta.
Jos omat taidot eivät riitä tai ei ole tarvittavia välineitä, kysele ammattilaisia, pienyrittäjiä, jotka voivat hitsata varsinkin valmiiksi leikatut kappaleet hyvinkin edullisesti. Varmistu kuitenkin hitsarin taidoista ennen, heissäkin on eroja! Hitsaustyötä voi helpottaa vielä "heftaamalla" kappaleet pienin pistein yhteen, jolloin ammattilaiselle jää vain valmiiden, siistien ja pitävien saumojen hitsaaminen.
Hitsajan ammattitaito eli hyvyys / pätevyys määritellään asianomaisella hitsaustavalle ja aineelle suoritetulla hitsauskokeella.


==Ohjeet ja kirjallisuus==
===Maadoituskaapeli===
Tuotteen ohje on ensimmäinen, joka kannattaa etsiä käsiin. Hyvissä ohjeissa on räjäytyskuvat ja hyviä vinkkejä huoltamiseen. Itse korjaaminen on usein ohjeissa jätetty pois ja tätä varten varsinkin kulkuneuvoista löytyy merkkikohtaisia korjauskäsikirjoja (esim. Alfamer, Clymer jne.) ja vielä tarkempia korjaamokäsikirjoja. Yleisesti korjaamiseen liittyvää kirjallisuutta löytyy kirjastosta. Kouluille tarkoitetut oppikirjat antavat yleistietoa ja monet korjaukseen liittyvät kirjat antavat lukemattomasti tietoa ketä vain osaa etsiä. Muista että osa kirjaston laadukkaista vanhoista korjauskirjoista on hyllyn sijaan piilotettu kirjaston arkistoihin, joihin ei pääse käsiksi kuin pyytämällä kirjaa nähtäville. Vaikka et pääse arkistoon itse, voit pyytää kirjoja hyllymetreittäin sieltä nähtäville.
Hitsauskoneesta lähtevä "minus-, maajohto" kytketään maadoituspuristimilla hitsattavaan kappaleeseen tai kappaleisiin jotta valokaari saadaan aikaiseksi. Jos kosketus on heikko valokaarta ei synny ollenkaan tai aluksi syntyy kipinöitä. Kappaleiden pinnat kannattaa puhdistaa ruosteesta puhtaaksi hyvän kosketuksen aikaansaamiseksi. Virta- ja maakaapeli kannattaa magneettikenttien välttämiseksi pitää matkaltaan lähellä toisiaan. ''"Laita se maihin"''


Ohjeita saa myös soittamalla maahantuojille tai käymällä paikan päällä kyselemässä. Korjaamot myös neuvovat mitä yritystoiminnastaan viitsivät. Mitä kalliimpi varaosaostos, sitä paremmin neuvovat.
===Hitsauksen eteneminen===
'''Muistathan että hitsaaminen on tulityötä ja säännösten alaista!'''


==Taidot==
Hitsaamisessa on erittäin vaativaa ammattityötä ja se sisältää lukuisia pieniä kikkoja liittyen eri materiaalien hitsaamiseen ym. Toivottavasti jonain päivänä ne löytyvät tältä sivulta.. Kotitarvehitsariksi puikko. MIG-/MAG- ja TIG-menetelmiin voi aivan kohtuudella oppia moni meistä asianmukaisella opastuksella ja harjoittelulla.
Tee vain hyvää jälkeä. Älä hosu.


Korjaamisen taito kehittyy ainoastaan käytännön kokemuksella. Osa asioista on myös valitettavasti opittava kantapään kautta. Nykyajan tietopohjainen homo consumer lähestyy asioita oppikirjojen ja koulujen kautta. Ei ole useinkaan mahdolllista elää vanhempien kanssa, jotka korjaisivat arkenaan ja oppia tätä kautta. Korjaaminen pitää aloittaa nollasta. Lukuisat kirjat opastavat karikkojen yli ja niistä todella kannattaa hakea tietoa. Ammattioppilaitokset ja kurssit antavat hyvää perustietoutta ja korjaamisessa ja asioiden tekemisessä pääsee heti oikealle uralle. Täydentävää lisätietoa voi hakea jatkuvasti lisää kirjoista ja netistä tarpeiden mukaan. Tämän Wikikon tarkoitus on mm. saada käytännön tietoa ja taustatietoa samaan paikkaan. Tieto on hajallaan ihmisillä ja kaikki eivät voi julkaista kirjoja.
Järjestyksenä voi olla esimerkiksi seuraava:


Korjaamisesta kiinnostuneen kannattaa kulkea silmät avoinna, havainnoida erilaisia asioita ja miten eri asioita on toteutettu. Kannattaa vilkuilla miten ammattilaiset tekevät ja vääntävät ja kysyä. Kietoa lapsi jo vauvana kantoliinaan ja ottaa mukaan verstaalle tarkkailemaan. Käyttää lapsia pumppailemaan jarrupoljinta jarrujen ilmauksessa, antaa naulata, pitää hitsattavia peltejä paikoillaan, suoristaa nauloja sormet mustelmilla, kiristää ruuveja, antaa mahdollisuuksia seurata asioiden tekemistä käsillä. Jos ei omalla verstaalla niiden luona joissa tällaisia perustaitoja vielä tehdään.
* Suunnitellaan järjestys
* Työstetään hitsattavat kappaleet määrämittoihin, muotoillaan ja puhdistetaan hitsattavat saumapinnat ja kiinnitetään tarvittaessa kappale hitsattavaan kohteeseen pihdeillä, puristimilla tms. Hyvä työasento on kun voidaan seistä työn ääressä taseaisella alustalla ja hitsattava kohden on selkää ja käsiä rasittamattomalla korkeudella.
* Tarkistetaan ja valmistellaan hitsauskone hitsauskuntoon johtoineen, materiaalille sopivine lisäaineineen ja säädetään oikean suuruinen virta, puikon halkaisijan (hitsausmenetelmän), hitsaussuunnan ja materiaalin vahvuuden yms. seikkojen mukaan. Tarkistetaan että ympärillä ei ole helposti syttyviä materiaaleja ja lähettyvillä on ensisammutusvälineet. Autojen kohdalla tarvittaessa puretaan sisäpuolelta sisustus riittävän laajalti irti. Viisasta voi olla pyytää apuri tarkkailemaan tilannetta. Mietitään mitä tehdään jos tulipalo syttyy. Huolehditaan ilmanvaihdosta. Puetaan varusteet kuten maski ja suojakäsineet.
* Aloitetaan hitsaus, tarkistetaan tulos ja säädetään tarvittaessa virran määrää, ja MIG/MAG-hitsauksessa langan syöttönopeutta ja omaa työskentelynopeutta jolla pistoolia siirretään ja sen etäisyyttä kohteesta.
* Autoja tai muita helposti syttyviä materiaaleja hitsatessa täytyy purkaa syttyvät materiaalit ensin ja hitsauksen aikana käydä tarkistamassa toiselta puolen mahdollinen palaminen. Pieni tulenliekki syttyy helposti maalista, ruosteenestomaalista tai eristemateriaalista ja sammuu paineilmalla tai vedellä. Paineilmapistoolilla jäähdytys on erittäin tehokas tai apuri märän rätin kanssa ja riittävän hidas hitsaaminen lyhyitä palkoja (pätkiä) kerrallaan.
* Puikolla hitsatessa saumaan syntyvä kuona kopistellaan kuonahakulla pois.
* Pieniä kappaleita hitsattaessa ne voi jäähdyttää vesiastiassa (huom. karkenemisvaara)
* Hitsaamisen jälkeen suljetaan kaasupullo(t) ja huolehditaan palomääräysten vaatima 2 tuntia vähintään että hitsauspaikalla ei synny tulipaloa tai suoritetaan työ tulityötilassa. Kipinät lentävät pitkälle ja saattavat kyteä pitkään. Vakuutusyhtiö ei maksa täyttä korvausta (esim palaneesta autotallista), jos määräyksiä on laiminlyöty.


Jos omat taidot eivät riitä, voi usein säästää rahaa siinä että irrottaa ja asentaa korjatun osan takaisin itse ja vie vain sen korjattavaksi.
===Hitsaussauma===
'''Hitsi''' on hitsauksen tulos eli hitsaussauma. Perusaine eli hitsattavien kappaleiden aine ja lisäaine eli hitsauksessa käytettävä puikko tai lanka sulatetaan hitsauskohtaan. Lisäaineen sulamispiste on yleensä lähes sama kuin perusaineen.  


==Välineet==
'''Liitosmuoto''' liitettävien kappaleiden asennosta. Nurkkaliitos eli kappaleet kulmittain, limiliitos eli kappaleet päällekkäin, päittäisliitos eli kappaleet vierekkäin, pienaliitos eli T-kirjain.
Korjaamisesta riippuen tarvitaan työkaluja. Niitä voi hankkia uutena tai rikkinäisinä ja korjata ne ensin. Katso sivu [[Työkalujen kunnostaminen]]. Työkalut on esitelty sivulla [[Työkalut]] ja [[Metalliverstas]]. Työkalujen omistamisen ei pidä olla lähtökohta korjaamiselle, mutta joitain asioita ei vain yksinkertaisesti voida tehdä, jos ei ole sopivia työkaluja tai korjaaminen ja käyttäminen muuttuu vaaralliseksi. Myös osa työkaluista vaikuttaa korjatun tuotteen käyttöikään. Erityistyökaluja saattaa voida lainata korjaamoilta tms. yönyli lainaksi eli normaalin työajan ulkopuolella.


Osan työkaluista voi tehdä itse tai tehdä vanhoista työkaluista sopivia erityistyökaluja. Joskus korjauskirjoissa näkee erityistyökaluista kuvia, joita käytetään autojen korjaamisessa, monia näistä voidaan valmistaa itse, mutta huolellinen on oltava ettei synny vaaratilanteita niiden lipsuessa tai lentäessä kuitenkin väärän näkeymyksen seurauksena.
'''Railo''' on liitettävien kappaleiden välinen tila johon hitsi tehdään


==Käsitteet==
V-railo paksuilla levyillä eli 30 asteen kulma per kappale eli koko railo 60 astetta
* Oikea- ja vasenpuolisuus katsotaan kulkuneuvoissa kuin istuttaisiin auton/moottoripyörän ratissa nenä kulkusuuntaan päin.
I-railo eli rako kappaleiden välissä
X-railo eli viistetty 4 puolelta
pienarailo eli T-kirjaimessa kappaleet hiukan irti toisistaan


==Osien ja materiaalien hankinta==
'''Palko''' eli hitsausaineen kerralla muodostama jälki, saumassa voi olla monia palkoja.  
Jos laitteen osaa ei pysty korjaamaan, tai puuttuvaa osaa ei yksinkertaisesti ole, eikä sen ostamista kannata harkita käytettynä, varaosia löytyy uutena alkuperäisvaraosina ja tarvikeosina. Alkuperäiset maahantuojien myymät osat ovat usein kalliimpia, mutta kestävät pitempään ja ne sopivat melkein aina varmasti. Tarvikeosat on saatettu valmistaa heikommista materiaaleista, esimerkiksi metalliseoksen laatu on heikompaa ja ne on tarkoitettu sopivaksi useisiin eri malleihin. Tarvikeliikkeistä voi kysellä erihintaisia osia.


Joitain varaosia ei vain pysty ostamaan uutena enää, tai osaa ei ole. Tällöin erilaiset rompepäivät ovat mahdollisuuksia löytää osa. Myös netin huutokauppa ja aiheenmukaiset keskustelupalstat voivat auttaa myyjän löytämisessä. Tai osa pitää rakentaa itse alusta asti uudestaan, tällöin joissain työstövaiheissa tarvinnee käyttää ammattilaisia ja heidän koneitaan apuna. Raaka-aineita löytyy metalliromuttamoilta tai uutena rautakaupoista ja muista liikkeistä kuten metallipajat.
'''Tunkeuma''' eli sulamisalueen paksuus railon pinnasta tai kyljestä.


Katso tarkemmin sivulta [[Tee-se-itse materiaalit]]
Hitsattavat kappaleet kannattaa puhdistaa hyvin teräsharjalla tai kulmahiomakoneella. Tällöin hitsaaminen on helpompaa, jälki kestävä ja siisti.


==Korjauksen eteneminen==
===Hitsattavat metallit===
=== Onko ylipäänsä mahdollista korjata===
Katso sivulta [[Metallit]]
* Onko tuote niin halpa ja kertakäyttöinen että sitä ei voi tai ei ole turvallisuuden takia järkeä korjata.
* Tuote on usein helpointa viedä asiantuntevalle henkilölle korjattavaksi.


=== Vian selvittäminen===
====Ruostumattoman ja haponkestävän teräksen hitsaus====
* Korvakuulolla voi paikallistaa useita ongelmia. On hyvä tietää miltä asiat kuulostavat silloin kun ne ovat kunnossa.
* Ohuiden materiaalien hitsaaminen onnistuu parhaiten TIG-hitsauksena max 3 mm:iin saakka. Paksummat materiaalit on taloudellellista hitsata esimerkiksi MIG-hitsauksena, ja sitä voi käyttää myös ohuemmissa materiaaleissa. TIG-hitsauksessa suuri lämmöntuontitarve on pääsyy sen epätaloudelliseen käyttöön, yli 3 mm:n ainevahvuuksissa, se johtaa helposti toispuoleiseem saumaan,lämmön aiheuttamiin kierostumisiin ja reunahaavaan. Lisäksi suuriin a-mittoihin tarvitaan tällä menetelmällä useita hitsipalkoja, joten sen käyttö on epätaloudellista. Puikkohitsaus käsinhitsauksena on myös tavanomaisempi 3 mm vahvuuksista ylöspäin. Ruostumattomia puikkoja on saatavana emäs- sekä rutiilipäällysteisenä. Rutiilipäällysteisellä puikolla sulan hallinta on helpompaa,ja se soveltuu sekä tasa-, että vaihtovirtahitsauskoneelle. Emäspäällysteinen puikko ei sovellu vaihtoviralle (muuntaja). Seospuikkoja ruostumaton/ rakenneteräs hitsataan esim. Avestan P5-puikolla. MIG-hitsaus ruostumattomissa ja haponkestävissä teräsksissä on puikkohitsausta nopeampi menetelmä, mutta siinä tulevat esiin monet ongelmat, kuten langan sulaminen kupariseen suuttimeen kiinni, langansyöttöongelmat ja vaikeasti irroitettavat-, sekä ulkonäköä huonontavat roiskeet, sekä hitsin a-mitan hallittavuus. Menetelmä vaatii käyttäjiltään suurempaa ammattitaitoa. Rajoitettu langansyöttökaapelin pituus, sekä raskas muu rakenne kaasupulloineen estää sen käytön massiivisemmissa/ korkeimmissa kohteissa, eikä esim. ulkona tuulisissa olosuhteisssa sen käyttö ei sovellu lainkaan.
* Mieti miten rikkoontuminen tapahtui ja mitkä syyt siihen johtivat.
*Puikon tai langan tulisi olla vähän enemmän seostettua kuin hitsattavan kappaleen perusmetallin.
* Jos tuote ei ole omasi, kysy taustatietoja rikkoontumiselle ja mitä tapahtui juuri ennen, mitä ääniä kuului juuri ennen, tuntuiko kuumenemista, hajua, värimuutoksia.
* Hitsattavat pinnat kannattaa puhdistaa molemmin puolin hyvin ennen hitsausta, rasvaiset liuotinaineella. Saumaan jäävä hiili (epäpuhtaus) reagoi hitsisulassa ruostumattoman teräksen kromin kanssa ja seos ei ole enää haponkestävä. Samoin ilman happi polttaa herkästi seosaineita pois ja saumasta tulee perusainetta huonompi. Taustapuolelle voi yrittää levittää juurisuojatahnaa, tai laittaa suojakaasua.
* Näkyykö korjattavassa kohteessa muodonmuutoksia. Esimerkiksi sähkömoottori on palanut ja kuumuus on sulattanut muovikuoreen pullistuman ja tuote haisee epänormaalille.
* Netistä löytyy valtava määrä korjausohjeita hakukoneilla. Yleensä ne ovat keskustelupalstoilla. Niillä voi myös kysyä neuoa ilmaiseksi.


=== Purkaminen===
====Tulenkestävän teräksen hitsaus====
* Ennen purkamista, jos homma on entuudestaan tuntematon ja on selvää että purkaminen on monimutkaisempaa, hanki ohjeita etukäteen ja tutustu niihin. Lue kyseistä laitetta koskeva purkamisohje ja mielellään korjaus ja kasaamisohje kokonaisuudessaan.
* TIG-hitsaus suositeltava juuri kyseiselle materiaalille tarkoitetulla lisäaineella tai hitsattavasta materiaalista leikatulla.
* Hanki tarvittavat työkalut valmiiksi jos tiedä mitä tarvitaan.
* Tee hyvät muistiinpanot. Ota valokuvia riittävästi eri kulmista ja piirrä sekä kirjoita ylös paperille. Tarvittaessa kiinnitä teippejä osiin, joissa numero tai suunta tai nimi. Mitä kauemmin osat ovat irti toisistaan ja aikaa kuluu, sitä todennäköisempää on että kokoaminen vaikeutuu jos ei ole tuttua. Osat saattavat muistuttaa myös toisiaan, mutta niissä on pieniä kokoeroja, joita ei silmillä havaitse.
* Muistaa pitää siis eri osien (aluslevyjen, laakereiden yms.) keskinäinen järjestys ja miten päin ne tulevat. Isompia kokonaisuuksia purkaessa (esim. auton moottori) kannattaa jo alusta alkaen kun konepellin avaa alkaa kirjoittamaan järjestystä miten purkaminen etenee. Joitain osia ei saa enää paikalleen kun sen eteen on laitettu jotain toista.
* Tarvittaessa piirrä terävällä metallipuikolla (kynä) metalliin viivoja jotka ylittävät osien rajapintoja, jolloin tiedät mihin asentoon osa tulee esimerkiksi takaisin.
* Osat kannattaa laittaa rasiohin, pusseihin kokonaisuuksien mukaa ja tarvittaessa tökkiä esimerkiksi pahvilaatikon läpi (esim. venttiilikoneiston osat). Osia voi myös asetella isoihin tukkumuna- tai omenakennoihin.
* Sähköjohdot kannattaa merkitä huolellisesti, kytkennöissä saattaa olla eroja alkuperäiseen ohjeeseen.
* Pura pikkuhiljaa, yritä miettiä mitkä irtoavat kokonaisuuksina ja mitä kannattaa purkaa ensin ja mitä ei kannata purkaa turhaan.
* Laita avonaisiin aukkoihin (esim. moottorissa) rätti tai muu suoja, ettei niiden kautta joudu roskia sisään.


====Ruuvien, pulttien ja muttereiden irrotus====
====Valuraudan hitsaus====
Ruuveista, muttereista, pulteista ja niiden kierteistä sekä aluslevyistä, sokista ja lukkorenkaista on oma sivunsa [[Kierteittäminen]].
* Esimerkiksi valurautapuikolla, Esab 92.18 nikkelipuikko 2.5mm, 55-90 Ah, kummaltakin puolen (V-railo?), pienin 1-2 cm pätkin ja pyöreäpäisellä vasaralla hitsaussaumaa venyttäen.
* Käytä ruuveja yms. purkaessasi ruosteenirrotusöljyjä (neste, spray, esim. WD-40 tai tehokkaampia ammattikäyttöön tarkoitettuja). Mitä laadukkaampi öljy, sen nopeammin se vaikuttaa, mutta saattaa kannattaa antaa vaikuttaa vartin verran. Tarvittaessa lisää ainetta.
* Ennen kuin alat vääntämään jotain auki, pohdi hiukan sitä, mitä teet sitten jos ruuvi tai mutteri ei aukea ja samalla pilaat pään niin että siihen ei enää avainta pysty asettamaan. Onko paikka niin ahdas että tämän jälkeen ei ole mahdollista purkaa mitään ympäriltä helposti pois että pystyisi käyttämään toista avauskeinoa. Esimerkiksi kuusiokoloavainta, jossa on pallopää käytettäessä avaamaan tiukkaa ruuvia saattaa käydä niin että hyvänkin avaimen pallo napsahtaa katki ja jää kannan sisään. Sen irrottaminen kannan sisältä esimerkiksi auton laturin takaa saattaa olla jopa mahdotonta. Tämän voi estää sillä että käyttää laadukasta hylsyyn sovitettua kuusiokoloavainta.
* Selvitä mihin suuntaan aukeaa. Joissain osissa, mitkä liittyvät pyörimiseen saattaa avaussuunta olla myötäpäivään. Normaalisti aukeamissuunta on aina vastapäivään kellon pyörimissuuntaa.
* Puhdista esillä oleva ruuvin kierrepinta teräsharjalla ja ruiskauta kierteisiin ruosteenirrotusainetta tai öljyä. Myöhemmin sen läpi kierrettävä mutteri kulkee näin helpommin läpi.
* Muista että on työkaluja ja on leikkikaluja. Leikkikaluja löytyy yleensä halpahalleista, työkaluja niihin erikoistuneista liikkeistä. Työkalut ovat joko iältään vanhoja, koska ovat kestäneet käyttöä tai ne ovat hyvämerkkisiä kuten Bahco ja Stahlwille. Etsi juuri sopiva avain tai avaimet. Millinen tai tuumanen. Silmukka-avain tai hylsy on ruuvin kannalle parempi kuin osittain avonainen kiintoavain tai jakoavain. Joskus esimerkiksi renkaanpultit saattavat olla niin kireällä, että ne vaativat yksinkertaisesti riittävän tehokkaan pulttipyssyn, koska käsin vääntämällä saadaan ainoastaan pultin kanta rikki.
* Väännä tasaisesti ja liikaa voimaa käyttämättä (ei lipeä työkalu). Joskus T-vääntimen tai rengasavaimen toisen pään voi tukea esimerkiksi puupölkkyä vasten.
* Jos pultti ei kohtuullisella vääntämisellä aukea lyö pultin päähän pari kertaa rautavasaralla. Jos kyseessä on ruuvikantainen ruuvi, aseta lyöntiä kestävä ruuvimeisseli kantaan ja napauta vasaralla. Tämä täräys irrottaa kierteiden välisiä "ruostumia" tms. Älä lyö avoinna olevia kierteitä, koska niiden kierteet vioittuvat helposti.
* Joskus tarvitaan terävä isku avaimeen. Ota tällöin avaimesta löysät pois ja napauta pienellä metallivasaralla avainta. Tällainen tapaus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos osa, jota mutteri pitää kiinni pyörii, eikä pyörimistä pystytä kotikonstein estämään.
* Joskus on annettava lämpöä esimerkiksi nestekaasupuhaltimella. Varo kuitenkin, lämpö voi heikentää osien rakennetta ja tietysti pilaa maalipinnat yms. Voidaan käyttää jopa hitsauslaitetetta, kuumentaa.
* Jos ruuvi lähtee alkuun mutta juuttuu uudestaan, kannattaa välillä kiertää sitä takaisinpäin, voidella kierrettä ja yrittää uudestaan. Jos vain jatkaa avaamista ja samalla avaaminen vain vaikeutuu, käy helposti niin että ruuvi katkeaa.
* Täysin kiinni juuttunut ruuvi aukeaa joko toiseen suuntaan johon yritit tai se on ruostunut niin pahasti että se katkeaa yksinkertaisesti väännettäessä. Tarvittaessa voidaan käyttää mutterinhalkaisijaa tai iskeä mutteri tasataltalla halki. Mihin näillä konsteilla ei päästä, voidaan sopivalla poranterällä porata ruuvi pois.
* Jos mutterin pää on mennyt niin huonoksi ettei siihen enää saa työkalua kiinni, voi mutterin mahdollisesti saada auki lukkopihdeillä. Jos mutteria tai ruuvia lähtee muotoilemaan pienempään avainkokoon, ei lopputulos välttämättä ole onnistuminen.
* Jos ruuvin tai pultin pää katkeaa ja loput jää esimerkiksi laitteen sisään saattaa lukkopihdeillä vielä saada pyöräytettyä ruuvin irti. Tai viilalla muotoilla pää niin että siihen saa jakoavaimen. Tai lyödä taltalla siihen ruuvimeisselille ura.
** Tarvittaessa voidaan käyttää ruuvin irrotukseen tarkoitettua tappia. Tällöin lyödään teräväkärkisellä meisselillä aivan ruuvin keskelle pieni reikä. Porataan siitä pultin sisään pieni reikä suoraan ja lyörään irrotustappi reikää, tappi on kartiomainen ja teräväkulmainen. Kierretään avaimella ruuvi tappia apunakäyttäen auki. Tarkoitushan on että kierrettä ei vioteta.


====Laakerien ja öljytiivisteiden irrotus====
===Lisätietoa===
Katso sivu [[Laakeri]]
* [http://www.esab.fi/fi/fi/support/upload/Hitsausvirhetaulu.pdf Hitsausvirhetaulu]
* [http://www.esab.fi/fi/fi/support/upload/Hitsien_laatu_ja_hitsausvirheet.pdf Hitsien laatu ja hitsausvirheet]
* [http://www.esab.fi/fi/fi/support/Korjaushitsausopas.cfm Korjaushitsausopas]


===Puhdistus===
== Koraushitsaus ==
* Osat kannattaa puhdistaa liiasta ruosteesta ja rasvasta tarpeen mukaan. Katso sivu [[Puhdistaminen]].
=== Yleinen peruskuvio ===
Esimerkkinä metsäkärryn koura


===Osan vaihtaminen===
# Mikä on vaurion laatu, miten korjataan?
* Vanha osa yksinkertaisesti korvataan uudella
# Hio kaikki hitsattavat pinnat puhtaaksi maalista ja ruosteesta. Rasva on myös saatava pois hitsattavalta alueelta kokonaan. Helpoiten se lähtee esim spraypullossa olevalla jarru-cleanerilla. Hiomisen voi suorittaa esimerkiksi rälläkällä jossa on "hiontalaikka". Korjattavan kohdan voi avata myös talttauspuikolla (OK 21.03), jolloin epäpuhtauden palavat pois.
# Sovita hitsattavat osat toisiinsa oikeaan asentoon. Tarvittaessa hio/oikaise osia, jos esimerkiksi rikkoontunut osa on vääntänyt rautaa irrotessaan.
# Valitse oikeanlainen puikko, MIG/MAG-lanka ja mahdollisesti kaasu. Säädä materiaalin paksuudesta riippuen riittävästi tehoa ja langan syöttöä.
# Heftaa osa tukevasti kiinni muutamasta kohdin ympäri osan
# Hitsaa osa kiinni ja tarvittaessa myös toiselta puolelta


===Osan korjaaminen===
==Hitsausvälineet ja lisäaineet==
* Mitä sitten tarvitseekin korjata. Tarvittaessa kiikutetaan johonkin yritykseen tai toiselle tee-se-itse korjaajalle.
Hitsauskoneista puhutaan usein "mikistä" ja "puikosta". Nämä ovat Tee-se-itse tekijän peruskoneet, jolla eri rautojen hitsaaminen sujuu. Puikko on yksinkertaisesti itse hitsauskone ja suoja-aineella päällystetty metallipuikko. Mikki taas on hitsauskone, hitsauslanka ja suojakaasua.


===Kasaaminen===
Hyvämerkkisiä hitsauskoneiden valmistajia ovat [http://www.esab.fi Esab] ja [http://www.kemppi.fi Kemppi]
Ruuveista, muttereista, pulteista ja niiden kierteistä sekä aluslevyistä, sokista ja lukkorenkaista on oma sivunsa [[Kierteittäminen]].
* Puhtaus, vältä rasvoja ja öljyjä jarrujen, kytkinten ja sähkölaitteiden lähellä.
* Usein kasaamisjärjestys on päinvastainen kuin purkamisjärjestys.
* Kiinnitä huomiota tekemisiisi muistiinpanoihin.
* Kiinnitä huomiota että eri kokonaisuuksiin tarkoitetut osat (mutterin ym.) tulevat kaikki käytetyiksi ennen kuin siirryt seuraavien paikalleen asettamiseen.
** Katso että aluslevyt tulevat oikeille paikoilleen. Mahdollisesti joku on voinut välissä myös korjata ja laittaa aluslevyjä vääriin väleihin.
* Käytä uusia tiivisteitä jos vanhat ovat menneet käyttökelvottomiksi, rikkinäisiksi. Niitä voi ostaa uutena, mutta osan paperitiivisteistä voi ja on ehkä pakkokin tehdä itse. Kumitiivisteissä usein kumin laatu heikkenee ja ne uusitaan.
** Ota oikean paksuinen tiivistepaperi (saa autotarvikeliikkeistä arkkeina) ja aseta se tiivistettävän kohteen päälle. Pienellä vasaralla tai muulla esineellä naputa terävää metallinreunaa vasten. Paperi katkeaa niiltä osin. Osa aukoista täytyy leikata esimerkiksi lyömällä reikänaskalilla puupalikkaa vasten.
** Tiivisteiden ja metallin väliin saatetaan laittaa myös tiivistysainetta tai paperinen tiiviste voidaan korvata pelkästään tiivisteaineella. Jos mahdollista aine kannattaa asentaa vain siihen osaan, joka lähtee esimerkiksi moottorista irti. Tällöin uudestaan purettaessa tiiviste on helpompi rapsuttaa irti pöydällä irtiotetusta osasta.
* Vaikeissa paikoissa ruuvit saa pysymään kiinni kiinnityksen ajaksi esimerkiksi paksulla rasvalla.


====Kiristys====
Hitsaamisessa käytettävät lisäaineet valikoidaan hitsattavan materiaalin mukaan. Tarvittaessa suojakaasua, tämä myös valitaan hitsattavan materiaalin mukaan.
* Selvitä korjauskirjoista mihin kireyksiin ruuvit ja mutterit kiristetään. Kulkuneuvoissa erityisesti on erilaisia kiristysmomentteja, joihin momenttiavainta käyttäen kiristetään. Tarvittaessa kiristys pitää uusia pienen ajan kuluttua. N.m ja ft.-lb.
* Jos korjauskirjoissa ei ole annettu kyseiselle osalle kiristysmomenttia, mittaa ruuvin tai mutterin koko ja katso yleistaulukoista.
* Oikean yleisen kiristysvoiman oppii tuntemaan kokemuksen kautta lapsesta pitäen. Pieni ja vähän isompikin ruuvi on helppo vääntää poikki pitämällä kiinni varren päästä. Usein kiristys on lopuksi hyvä tehdä pitämällä kiinni työkalusta niin että työkalu on kämmenessä ja peukalo on vasten työkalun kohtaa joka kosketta ruuvia. Tällöin käsissä oleva voima on hallittavissa koska ranteen voima on pienempi kuin koko käsivarren tai jalkalihasten.
* Kiristys tapahtuu yleensä jaksottain ja jopa tietyssä järjestyksessä (esim. sylinterinkannet). Ensin kierretään ohjeen mukaisen järjestyksen mukaan tietty kireyteen ja sitten tiukempaan kunnes kiristys on suoritettu.
* Joidenkin muttereiden kiinnitykseen käytetään lisäksi erikoisliimaa.


====Laakerien ja öljytiivisteiden asennus====
===Hitsauksessa käytettäviä tarvikkeita===
Katso sivu [[Laakeri]]
* '''Vaatetus'''. Hitsauksessa syntyvät kipinät menevät helposti vaatteiden läpi aiheuttaen näinollen reikiä. Haljasnahkainen esiliina on näppärä.


* '''Pitkävartiset käsineet'''. Tavallisilla rukkasillakin homma sujuu, mutta lentävät kipinät ovat kieltämättä kivuliaita palaessaan käsineiden läpi ihon pintaan asti. Haljasnahkaiset rukkaset suojaavat hyvin.


===Käyttöönotto===
* '''Jalkineet'''. Turvajalkineet tai nahkaiset estävät ikävien kipinöiden palamisen sandaalin tai lenkkitossun läpi iholle.
* Ota varovasti käyttöön. Ehkä olet unohtanut kiristää jotain, ehkä kiristykset eivät ole riittäviä. Ehkä korjaus hajoaa samantien.
** Tarvittaessa suojaudu tai ole valmis väistämään jos jotain odottamatonta tapahtuu.
* Vuotaako, koliseeko, hankaako. Korva on tarkka kertomaan ongelmia. Seuraa korjaamaasi kohdetta useammin alussa, mutta myös jatkuvasti sivusilmällä.
* Anna huolto-ohjeet käyttäjälle ja kerro miten rikkoontuminen voidaan jatkossa välttää jos mahdollista. Usein kyse on väärästä käytöstä.


==Kodinkoneet==
* '''Hitsausnaamari'''. Hitsausta ei voi suorittaa ilman hitsausnaamaria, -kypärää. Avoimin tai suljetuin silmin hitsauksessa syntyvää valoa katsottaessa kehittyy melko pian "lumisokeus" joka on pirullinen. Valokaaren UV-säteily on vaarallista, se kirjaimellisesti paistaa silmän verkkokalvoja. Lisäksi se ruskettaa ihoa tehokkaasti ja pitkän hitsauksen jälkeen iho voi alkaa rapisemaan pois jos sen altistunut säteilylle. Se on todellakin vaarallista, ihosyövän riski nousee moninkertaiseksi. Naamarissa on tummennettu lasi ja kypärän muoto on sellainen että se suojaa hiuksia ja korvia. Korvaan mennyt kipinä tuntuu myös ikävältä, joten tämä mahdollisuus kannattaa huomioida hitsausasennossa. Hitsausnaamareissa vain rahalla saa laatua. Halvimmissa kypärä ei pysy päässä tai halutussa asennossa. Kalleimmat kypärät helpottavat hitsausta merkittävästi, näissä automaattimaskeissa elektroniikka hoitaa lasin tummennuksen valokaaren syttyessä, jolloin kypärä voi olla jatkuvasti silmillä, lasin läpi näkee normaalisti kun ei ole valokaarta. Halvimmissa automaattisesti tummentuvissa maskeissa saattaa olla "laaduttomuutta" eli voivat olla jopa vaaraksi silmille.
Katso sivu [[Kodinkoneet]]


==Auto==
* '''Teräsharja'''. Erilaiset puuvartiset teräsharjat pintojen puhdistukseen ruosteesta ym.
Katso sivu [[Auton korjaus]]


==Elektroniikka==
* Imuri. Hitsatessa syntyy huuruja joiden hengittäminen on vaarallista. Työkohteessa voi olla käytössä imuri tai tulee huolehtia hyvästä tuuletuksesta.
Katso luokka Elektroniikka


==Moottoripyörä==  
===Puikkokone===
Katso sivu [[Moottoripyörän korjaus]]
Puhutaan inverttereistä ja tasasuuntaajista sekä hitsausmuuntajista.


==Maatalouskoneet==
'''Invertterikoneet.''' Pieniä ja keveitä, tekevät siistiä saumaa vähentäen jälkitöitä ja kuluttavat vähän virtaa.
Katso myös sivu [[Korjaushitsaus]]


'''Tasasuuntaaja.''' Hitsausmuuntaja, johon on liitetty tasasuuntaaja ja yleensä jotain virran tasaimia. Entisajan luxus koneita, mutta invertteritekniikka ajoi tästä tekniikasta ohi. Voi löytää vanhoja käyttökelpoisia hyvinkin edullisesti, eivät nimittäin ole suosiossa ison koon ja painon takia. (massat alkaa n. 40 kg ja ylöspäin.) Osa tekee hyvälaatuista hitsausvirtaa ja on siten edelleen käyttökelpoinen, kunhan ei tarvitse liikutella. Erottaa muuntajasta + ja - merkkien avulla, tai yleismittarilla. Hyvä tyhjäkäyntijännite on n. 70 V, sillä puikko syttyy vaivattomasti. 30 V on vielä käyttökelpoinen, mutta sytytys menee helposti hieromiseksi. 
'''Hitsausmuuntaja.''' Kuten nimi sanoo, pelkkä muuntaja, jolla hitsausvirta synnytetään. Yleensä 50 Hz:n vaihtovirtaa ja koneet halpoja valovirtakoneita. Ei suositella, koska lähes samalla hinnalla saa jo halvan invertterikoneen. Pystyy hitsaamaan vain mustaa rautaa, ruostumattomaan voi tottumattomalta tulee reikiä saumaan.
Inverttereihin ja tasasuuntaajakoneisiin saa TIG aloituspakettia (esim biltema n. 200 €), jolla koneen voi muuttaa tig koneeksi ja lisätä käyttökelpoisuutta huomattavasti. Huomaa koneen käyttösuhteet, tig on lähes 100 % kuorma helposti.
====Lisäaine====
Puikkohitsauksessa lisäainetta kutsutaan yllättävästi "puikoksi". Ohuita materiaaleja hitsatessa käytetään ohutta puikkoa ja päinvastoin. Lisäaineista löytyy hyvät taulukot yllämainittujen hitsaustuotteiden myyjien nettisivuilta. Esimerkiksi [http://www.esab.fi/fi/fi/support/upload/Hitsauslisaainesuosituksia.pdf].
Puikon pinoitteella on iso vaikutus kuinka se käyttäytyy ja missä asennossa sillä voi hitsata. Esim alapuoliset saumat ohuisiin levyihin ovat puikolla äärimmäisen hankalia hitsattavia. Hyvällä mig koneella ne ovat kumminkin yleensä tehtävissä. Mig ei myöskään jätä kuonaa saumaan.
'''Emäksiset puikot'''
'''Happamat puikot'''
'''Rutiili jne.'''
Esimerkiksi ruostumattoman ohuen teräksen hitsaukseen soveltuu 1,6 mm paksu x 300 mm pitkä puikko. Pienin myyntierä 1,6 kg eli noin 208 puikkoa. Hinta n. 100 € (2007). Hyvä puikkohitsari kykenee hitsaamaan ehkä 1,5 mm:n levyä, 2 mm on jo helpompaa. Vrt. mig 1 mm tai 0,75 mm. Tig menee jo 0,5 mm ja plasmahitsillä pääsee vielä ohuempiin kiinni.
Esimerkiksi tavallisen [[metallit|seostamattoman raudan]] hitsaamiseen käytetään usein 48.00 ja ruostumattoman teräksen hitsaamiseen OK 61.30.
Puikot eivät tykkää kosteudesta!! Eli säilytä puikkoja huoneen lämmössä ja jos puikot ovat muovisessa kotelossa, teippaa kansi kiinni kun puikot ovat kuivia. Puikot ei kuivu huoneen lämmössä, vaan ne pitää pistää uuniin n. 300 C° 2 h. Puikkopaketissa on yleensä kuivausohje. Vaihtelee puikkotyypeittäin. Alumiinipuikko on erittäin herkkä kosteudelle. Toistuva kastuminen ja kuivaus heikentää puikon laatua.
====Muut tarvikkeet====
* '''Kuonahakku'''. Isketään saumaan syntynyt kuona pois.
====Puikkohitsaus====
[[Kuva:Wikikko_puikkohitsaus.jpg|frame|Puikolla hitsaamista]]
Kutsutaan myös sähköhitsaus tai metallikaarihitsaus. Perusaineen eli hitsattavan materiaalin ja hitsauspuikon välissä palaa valokaari, joka sulattaa perusainetta ja hitsipuikkoa. Ts. puikko sulaa hitsiin puikon ympäriltä sulavan kuonan suojassa ilman hapettavalta vaikutukselta. Hitsisula jähmettyy kuonan alle, joka poistetaan myöhemmin pinnasta. Hitsipuikko ymmärrettävästi lyhenee hitsatessa, aloittelevan voi olla helpompi hitsata lyhyemmällä puikolla. Harjoittelu kannattaa aloittaa jo ala-asteikäisenä, koska puikkohitsauksessa puikkoa pitää painaa koko ajan alaspäin samalla pitäen etäisyys työkappaleesta vakiona.
Yleisimmät lisäainepuikonhalkaisijat (sisällä olevan metallin paksuus) ovat 2,5, 3,2 ja 4,0 mm ja pituudet 350 ja 450 mm. [[Metallit|Seostamattomien]] ja niukkaseosteisten terästen puikot ovat yleensä emäspäällysteisiä ja ruostumattomien terästen puikot puolestaan rutiilipäällysteisiä. Puikkoon on merkitty laatu eli kauppanimi ja yleensä AWS-luokkamerkintä.
Laitteita on valovirralla tai voimavirralla toimivia, monet vuosikymmeniä vanhat hitsauskoneet painavat kymmeniä kiloja ja toimivat voimavirralla. Nykyaikaiset invertterivirtalähteet painavat alle 20 kg.
Soveltuu maatalouskoneiden, erinäisten tarvekalujen, rakenteiden ym. hitsaamiseen hyvin. Myös autonpeltien hitsaamiseen.
====Vinkkejä====
* Tee aina railot!
* Hitsaus aloitetaan terävällä raapaisulla railon pinnalla. Näin on varsinkin tehtävä jos  puikko ei saa kosketusta, esimerkiksi otettaessa uusi puikko käyttöön (tai jostain syystä homma ei vain onnistu muuten).
* Sen jälkeen hitsauspuikko siirretään takaisin aloituskohtaan valokaarta venyttämättä ja lähdetään kuljettamaan hitsauspuikkoa rauhallisella liikkeellä hitsisulan leveyttä seuraamalla. Hitsauspuikkoa kuljetetaan vetävässä kulmassa. Hitsisulan perässä näkyy syntyvän kuonan raja. Se on pidettävä hitsisulan perässä. Kuonarajan etäisyyttä hitsisulasta voidaan säädellä hitsausvirralla ja hitsauspuikon kuljetuskulmalla. Valokaaren pituus on pidettävä mahdollisimman lyhyenä.
* Kun hitsauspuikko loppuu, edellisen hitsin päältä on poistettava kuona ja hitsi on puhdistettava teräsharjalla. Uusi sytytys tehdään hieman edellisen hitsin edessä, minkä jälkeen hitsauspuikko siirretään takaisinpäin edellisen hitsin päälle ja hitsausta jatketaan.
* Hitsaus lopetetaan palaamalla hieman valmiin hitsin päälle ja nostamalla puikko suoraan ylös kappaleesta.
* Jos haluaa päästä kiinni alan tutkimukseen niin yksi väylä on Protoshop Oy VTT:n tiloissa Otaniemessä
''(Lähde mm. Kemppi Hitsausaapinen)''
===MIG/MAG-hitsaus===
Sähköllä tehty valokaari palaa suojakaasun sisällä. 'Hitsauskone' kytkee virran, syöttää suojakaasua kaasupullosta ja lankarullalta lisäainetta eli umpilankaa hitsauspistoolin liipasinta painettassa. Syntyvä valokaari sulattaa hitsattavia kappaleita ja lisäainetta. Yleensä kutsutaan yhteisnimityksellä "migillä" hitsaaminen vaikka kyseessä tarkemmin onkin MAG-hitsaus. Soveltuu autonpeltien, maatalouskoneiden, erinäisten tarvekalujen, rakenteiden ym. hitsaamiseen hyvin. Yleisin ja suositeltavin hitsaustapa kotikäyttöön. Hitsaa nopeasti ja helposti kohtuullisella sauman laadulla niin paksuja, kuin ohuitakin kappaleita, rosteria jne. Halvin hitsaustapa myös. Ainoa haitta on suojakaasupullo. Hitsaus ulkosalla tuulisella säällä on myös hankalaa, koska tuuli puhaltaa suojakaasun pois.
[[Kuva:Wikikko_origomag_c170.jpg|frame|Epätarkassa kuvassa näkyy MAG-hitsauskone, Esab OrigoMag C170. Vasemmalla suojakaasupuollo.]]
====MAG-hitsaus====
Mag hitsaus tarkoittaa hitsaamista aktiivisella suojakaasulla eli käytännössä hiilidioksiidilla tai hiilidioksiidin ja argonin seoskaasulla. Aktiivinen suojakaasu suojakaasu reagoi sulassa metallissa olevien aineiden kanssa. MAG hitsaus on ensisijainen menetelmä mustien (eli ei ruostumattomien) terästen hitsaukseen.
Kuonaa ei muodostu. Sopii moneen käyttöön ja on esimerkiksi ruostuneiden autonpeltien korjaamisessa puikkohitsausta helpompi. Alumiinin, ruostumattoman- ja haponkestävän teräksen hitsaamiseen käytetään MIG menetelmää eli eri suojakaasua. Ruostumatonta terästä voi hitsata hiilidioksiidilla tai seoskaasulla, mutta saumasta ei tule ruostumaton.
MIG/MAG-konetta hankittaessa kannattaa panostaa laatuun, kaikkein halvimpia laitteita ostaessa helposti ostaa vain ongelmia ja hitsaaminen on nyhräämistä. Hyvällä migillä hitsailee ruostunutta autoa iloisesti, huonolla kyselee pitkiä hermoja. Esimerkiksi auton ja monen muun hitsaamiseen soveltuu hyvin: [http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=120234 Esab OrigoMag C170]
====MIG-hitsaus====
Inertti suojakaasu, useimmin argon, ei juurikaan reagoi sulassa metallissa olevien aineiden kanssa. Käytetään ei-rautametallien (alumiini, kupari, nikkeli)sekä ruostumattomien ja muiden runsaasti seostettujen terästen hitsaukseen.
====Suojakaasu====
Migillä hitsatessa tarvitaan suojakaasua. Suojakaasupullon voi ostaa oman, tai vuokrata. Kaasupullosta tehdään vuokrasopimus esimerkiksi [http://www.aga.fi AGA:n] tai [http://www.woikoski.fi/ woikosken] kanssa. Tämän jälkeen tyhjän kaasupullon voi käydä kaasua myyvissä yrityksissä vaihtamassa täyteen ja maksaa yritykselle kaasun hinnasta. Vuokrasopimuksia voi tehdä esimerkiksi 1, 3 tai 5 vuodeksi. Edullisimmin saa pitkäaikaiset sopimukset. Sopimuksia tekevät alan tuotteita (esim. Esabin) myyvät liikkeet. Hinnoissa on neuvotteluvaraa..
Woikoski täyttää vain omat pullonsa, vuokraus päivävuokraperiaatteella. Woikosken 20 litran pullon täytön hinta on n. 55 € SK-18 (argon + 18 % CO2) ja  n. 78 € SK-25 (argon + 25 % CO2). Pullokokoja löytyy myös 40 ja 50 litraa.
Kaasua on erilaisia eri hitsausmenetelmien ja materiaalien mukaan. Lisätietoa saa esimerkiksi [http://www.aga.fi AGA]:n sivuilta ja jälleenmyyvistä liikkeistä. Esimerkiksi [[metallit|seostamattoman raudan]] hitsaamiseen yleisesti käytetty on Aga Mison 25.
Kaasun lisäksi tarvitaan kaasun säätöön liittyvät säätölaitteet ja mittarit. Kaasun syöttö on esimerkiksi 14 litraa/minuutti ja paine 0,8.
====Lanka====
Lisäaineen sulamispiste on yleensä lähes sama kuin perusaineen. Yleensä käytetään umpilankaa. Ydintäytelanka on toinen vaihtoehto. Jos käytetään rutiilitäytelankaa tulee siitä kuonaa saumaan, sitä vastoin metallitäytelankalla ei kuonaa tule. On olemassa myös täytelankoja joissa ei suojakaasua tarvita, mutta sauman laatu on tällöin ala-arvoinen.
Esimerkiksi [[metallit|seostamattoman raudan]] hitsaamiseen yleisesti käytetty on Lincoln Ultramag tai OK Autrod 12.51. Lisäaineista löytyy hyvät taulukot yllämainittujen hitsaustuotteiden myyjien nettisivuilta.Esimerkiksi http://www.Lincoln.fi ja http://www.esab.fi/fi/fi/support/upload/Hitsauslisaainesuosituksia.pdf
====Muut tarvikkeet====
* Suutintahna. Estää roiskeiden kiinnittymisen suuttimeen.
====Hitsaamisesta====
* Tee aina railot
* Pyritään saamaan aikaan tasainen valokaari, jolloin on käytettävä hitsattaviin materiaaleihin ja niiden paksuuteen sopivaa hitsausjännitettä ja langansyöttönopeutta. Kumpikin raudan pinta pitää sulaa. Huomioon on otettava ainakin hitsausasento, hitsauspistoolin kulma, tasainen vapaalangan pituus, tasainen hitsausnopeus ja hitsisulan muoto.
* Suurempi virta vaatii nopeampaa langansyöttöä
* Yleensä pistoolilla tehdään työntävää liikettä eli hitsisula seuraa perässä. Pistoolin asento on yleisesti käytössä olevalla umpilangalla hitsattaessa pystysuorasta enimmillään noin 15 astetta. Kulmia hitsatessa pistoolin asento on noin 45 astetta. Päittäisliitoksissa pistoon asento kohtisuorassa. (Hitsaus on erilaista jauhetäytelangoilla).
* Kaarijännite on liian pieni langansyöttönopeuteen nähden, jos
** valokaaren ääni on voimakas
** syntyy paljon roiskeita
** hitsi on kapeampi ja kupu korkeampi.
* Kaarijännite on liian suuri langansyöttönopeuteen nähden, jos
** valokaaren ääni on pehmeä
** valokaari on pitkä
** syntyy leveämpi ja matalampi hitsi
** lisäaineesta irtoava pisarakoko on suuri
** reunahaavan riski on kasvanut.
* Rätinä kun kaasu on loppu, pullon hana kiinni tai syöttö ei toimi
''(Lähde: Kemppi.fi Hitsausaapinen)''
* Liian hidas pistoolin kuljetusnopeus voi sulanut hitsi siirtyä valokaaren etupuolelle. Liian nopea taas ei täytä riittävästi tai tunkeudu riittävän syvälle hitsattavaan kohteeseen.
* Jos pinnat ovat niin ruosteisia että mikillä ei pääse alkuun, puikolla yleensä pääsee..
'''Pulssihitsaus'''.
- pääasiassa alumiinin ja ruostumattomien terästen hitsaukseen
- vähentää roiskeiden määrää.
- ohuen pellin hitsauksessa hyödyllinen, koska reikien ja taipumien riski vähenee
. Pulssihitsausvirtalähde muuttaa hitsausvirtaa nopealla rytmillä kahden arvon välillä. Virranvoimakkuuksista pienempi rittää ylläpitämään valokaaren ja suurempi virta suorittaa varsinaisen hitsauksen. Näin saavutetaan isompaa virta-arvoa vastaava hitsisulan tunkeuma ja valokaaren vakaus, mutta lämmitysteho jää vähäisemmäksi. Keskimääräinen lämmitysteho määräytyy ison virran ja pienen virran päälläoloaikojen suhteesta. Periaatteessa lämmitystehoa voitaisiin alentaa ohuiden materiaalien tarpeisiin myös käyttämällä vakiosuurta, mutta pientä virtaa. Pulssihitsaus on tätä parempi ratkaisu, koska valokaari pysyy vakaampana ja hitsisula tunkeutuu luotettavammin perusaineeseen.
Pulssihitsausta ei pidä sekoittaa AC-eli vaihtovirtahitsaukseen, jossa virran napaisuutta käännellään esim. alumiinin hitsautumista haittaavan oksidikerroksen murtamiseksi. Pulssitusta  valokaaren vakauttamiseksi ja liiallisen lämmitystehon alentamiseksi voidaan käyttää sekä tasa- että vaihtovirralla hitsattaessa. Sekä pulssitus että vaihtovirtatoiminta ovat uudenaikaisissa hitsausvirtalähteissä valittavuissa ja säädettävissä toisistaan riippumatta. Kaikkein kehittyneimmissä laitteissa automatiikka säätää pulssituksen hitsattavan materiaalin ja hitsilangan syöttövauhdin nojalla eikä hitsaajan tarvitse perehtyä syvällisesti sähköopillisiin käsitteisiin. Viimeksimainittua ominaisuutta valmistajat nimittävät "synergiseksi hitsausohjelmaksi".
===TIG hitsaus===
Erityisesti ohuen ruostumattoman ja haponkestävän materiaalin hitsaamiseen. Kalusto on kalliimman puoleinen. Välttävän TIG laitteiston saa harrastelija kasattua halvasta invertteristä (n. 150e) ja TIG aloituspaketista (n.200 €). Lisäksi tulee kaasupullon hankinta eteen ja kaasu on syytä olla puhdasta argonia.
Valokaarella sulatetaan hitsattavien kappaleiden pinnat suojakaasun sisällä ja ne sulavat yhteen. Tarvittaessa voidaan käyttää lisäainetta jota syötetään käsin (1000 mm). Valokaari palaa sulamattoman hitsauslaitteen pistoolin volframielektrodin ja työkappaleen välissä. Suojakaasuna inertti eli reagoimaton kaasu kuten Argon. TIG-hitsauksella jälki on hyvin siistiä ja varsinkin kun kohde on tarkkuutta vaativaa, pienimuotoista ja esimerkiksi ohutta ruostumatonta peltiä tai putkea. Esimerkiksi ruostumaton painevesisäiliö. TIG-hitsaus kannattaa teettää ammattilaisella.
* Osat tulee mitata ja leikata mahdollisimman yhteensopiviksi, jolloin hitsaus on helpointa eikä lisäainetta tarvita juuri ollenkaan, kappaleet vain sulatetaan toisiinsa.
* Osia mitoitettaessa ei tarvitse ottaa mitään ylimääräisiä mittoja huomioon, vaan osat on leikattu hyvin kun ne sopivat mahdollisimman tiiviisti toisiinsa ennen hitsaamista.
====Hitsauksen eteneminen====
* Tee kappaleisiin railot ja aseta hitsattavat kappaleet toisiinsa kiinni mahdollisimman tasaisella ja pienellä raolla. Sauman kohta on syytä olla vapaa maalista ja ruosteesta yms. Railoa tehdessä yleensä saavutetaan välttävä puhtaustaso, mutta usein on syytä puhdistää sauman viereinen alue n. 2 cm:n leveydeltä esim kulmahiomakoneeseen kiinitetttävällä teräsharjalla. Ruostumaton teräs on yleensä valmiiksi puhdasta, mutta jos sitä joudutaan puhdistamaan, niin rautateräsharjaa ei voi käyttää, vaan ruostumatonta terasharjaa/lamellilaikkaa tms. Jos rosterin pintaan joutuu rautaa, se ruostuu ja ruostuttaa myös ruostumattoman pinnan.
* Suojaa sauma nurjalta puolelta joko juurikaasulla, juurisuojatahnalla tai esimerkiksi kuparipellillä tai palalla. Massiivinen kuparipala imee myös tehokkaasti lämpöä ja vähentää näin hitsattavan materiaalin vetelyä sekä nopeuttaa sulan jäähtymistä.
* Teroita volframipiikki teräväksi n. 45°. Pienillä virroilla terävämpi teroituskulma. Alumiinillä pyöreäksi (Alumiinin hitsaus vain AC-koneilla!) Teroitussuunta piikin suuntaan, siisti pinta.
* Hitsaa pyörittävällä liikkeellä, noin 4-7 mm:n etäisyydeltä. Kynä melko pystyssä. Kytkintä painaessa kaasu alkaa virrata ja valokaari sulattaa perusainetta, kun perusaine on sopivasti sulanut, sulata saumaan hiukan lisäainetta ja liimaa lisäaine pyörittävällä pistoolin liikkeellä saumaksi, etene hiukan ja toista.
* Lopettaessa irroita painike, mutta anna lopun kaasun virrata saumaan, jotta ei synny reikää hapen vaikutuksesta. (Jälkikaasu, 8-12 sekuntia riittää yleensä)
===Plasmahitsaus===
Erityisen hienojen hitsaustöiden suorittamiseen. Kalusto on toistaiseksi kallista ja vaadittavan jännitetason tekeminen harrastajalaitteilla menee vähän suuremman rakentelun puolelle, joskin taitava kaveri kasaa laitteiston alta tonnilla. Suojakaasussa tarvitsee yleensä olla myös vetyä.
===Plasmaleikkaus===
Joitakin halpoja paine-ilmatoimisia plasmaleikkureita on nykyään saatavissa. Paljon mukavempaa kuin levyn rälläköinti ja voi rakentaa vaikka XY-pöydän jolla liikuttaa leikkuupäättä.
* [http://www.linuxcnc.org LinuxCNC.org Home of users of the Enhanced Machine Controller - EMC]
===Kaasuhitsaus===
Hitsaus, polttoleikkaus, juottaminen, kuumennus. Sulahitsausmenetelmä, jossa kuumuus noin 3 200 astetta, yleistä putkien hitsauksessa. Tavallisesti happi (O2) - asetyleeniliekki (C2H2), eli asetyleeni palaa, happi ylläpitää ja edistää palamista.
====Varoituksia====
* Happi yhtyy kemiallisesti muihin aineisiin, älä käytä öljyä tai rasvaa kaasuhitsausvälineiden yhteydessä, palavat räjähdysmäisesti!!
* Suljetussa tilassa huolehdittava tuuletuksesta, jos ilmassa on asetyleenin hajua, alä käytä avotulta.
* Varmista liitokset.
* Varaa jauhesammutin lähelle.
* Kiinnitä huomiota ympäristön paloturvallisuuteen.
* Takaiskussa hitsausliekki imeytyy poltinputkeen ja sammuu paukahtaen. Takatuli kun tuli jatkaa palamista poltinputkessa, tunnistaa viheltävästä äänestä, sarjasta pieniä räjähdyksiä, suuttimesta sinkoutuvista nokihiukkasista.
** Takaiskua ja -tulta aiheuttaa liian pieni asetyleenin virtausnopeus sytytettäessä, liekintukehtuminen kappaletta vasten, kuuma, likainen tai löysä suutin.
** Takaiskun sattuessa sulje nopeasti ensin polttimen asetyleenikuristin ja sitten happikuristin.
** Jos takatuli uusiutuu, tulee laitteet puhdistaa.
* Vuotavat liitokset tai letkuräjähdys voivat aiheuttaa letkupalon, sammuta ensin asetyleenin, sitten hapen pulloventtiilit.
====Kaasuhitsausvälineet====
* Kaasupullot. Tilavuus 5-50 litraa.
** Asetyleeni pullon väri on punainen
, suurin sallittu täyttöpaine 18 baaria, määrä pullossa lasketaan kaavalla tilavuus x paine x 10. Asetyleenipulloa ei saa käyttää vaaka-asennossa, ettei asetoni pääse letkuihin. Suurin asetyleenin letkupaine on 1,5 bar.
** Happipullon täyttöpaine 150 tai 200 bar, pullon väri harmaa, määrä pullossa on tilavuus x paine.
* Paineenalennusventtiili. Alentaa pullojen paineen työpaineeksi ja pitää se vakiona. Hitsauksessa ja polttoleikkauksessa työpaine asetyleenillä 0,05-0,8 bar, hapella 1,8-4,5 bar. Pullopaine - ja työpainemittarit. Kuristinruuvi ja säätöruuvi.
* Kaasuletkut. Asetyleeniletku punainen, happiletku sininen.
* Hitsauspoltin. Injektorityyppisessä kaasut sekoittuvat injektorissa, happi imee polttokaasun mukaansa. Varren kuristimilla vaikutetaan virtausnopeuksiin ja seossuhteiseen.
** Puhdas suutin pitää liekin halutun muotoisena ja estää takaiskua. Poltinputki, kuristimet, varsi, letkuliittimet, pikaliitin, mikseri eli injektori. Hitasuspoltinsarja sisältää eri poltinputkia sekä leikkauspolttimen.
* Takatulisuoja estää takatulen etenemisen letkuihin, kiinnitetään suoraan polttimen varteen letkuliittimien pikalle tai letkuun enintään 1 m päähän polttimesta, asetyleenin takatulisuojassa on vasenkätinen kierre.
* Takaiskusuoja. Kaasupullojen paineenalennusventtiileihin kiinnitetään takaiskusuoja estämään tulen ja vieraiden kaasujen pääsy pulloon ja sulkemaan pullo takaiskun tai letkuräjähdyksen syntyessä.
* Kaasunsytytin turvallisin kaasun sytyttämiseen, kuluu sytytyskivi.
* Puhdistusneulasarja suuttimelle roiskeiden ja noen poistamiseen.
* Suojavälineet. Suojalasien tummuusaste valitaan hitsauskohteen mukaan, välttämättömät.
* Tulenkestävä käsine. Pullojen vieressä tulenkestävä käsine letku- ja venttiilipalon varalta.
* Hengityssuojain hitsattaessa sinkittyjä tai maalattuja kappaleita tai lyijyä, sinkkiä, messinkiä sisältäviä perusaineita.
====Kaasuhitsausliekkityypit====
Poltinputken päässä sydänliekki, jossa suurin osa asetyleeniä palaa. Sydänliekin ympärillä happea sitova pelkistävä vyöhyke eli huntu. Liekin uloin vyöhyke toimii suojakaasuna estäen ilman hapen pääsyn hitsisulaan. Kuumin kohta n. 3 mm sydänliekin edessä, kovassa liekissä hieman kauempana.
* Neutraali- eli normaaliliekki, asetyleeniä 48 %, happea 52 %, väritön huntu, läpinäkyvä uloin vyöhyke, sydämen kärjestä n. 3 mm on n. 3100 astetta, teräkselle, kuparille, pronssille.
* Lievästi asetyleenivoittoinen liekki, asetyleenin osuus normaaliliekkiä suurempi, valaiseva asetyleenihuntu, hiilettävä liekki, valurauta, alumiini, lyijy.
* Lievästi happivoittoinen liekki, happea enemmän kuin asetyleenin palamiseen tarvitaan, ei huntua, messinki.
* Kova liekki lisäämällä kaasujen virtaamisnopeutta, liian kova irrottaa liekin suuttimen kärjestä.
* Normaali liekki eli suuttimen läpi virtaava asetyleenin määrä poltinputken arvon mukainen.
* Pehmeä liekki pienentämällä kaasujen virtaamisnopeutta, liian pieni saattaa aiheuttaa takaiskun polttimeen.
====Hitsaus kaasulla====
* Myötähitsaus. Alle 3 mm paksuisille teräslevyille. Liekki suunnataan hitsaussuuntaan, putken kärkiosa 60 asteen kulmassa kappaleeseen. Asetyleenin kulutus 75 l/h perusaineen jokaista mm kohti. Lisäaineen paksuus on perusaineen paksuus, lisäaineen syöttökulma 60 astetta liekin edellä.
* Silloittaminen. Kappaleet yhdistetään samaan tasoon pienillä hitsaussilloilla, jättäen väliin ilmarako joka ohutlevyillä on yhtä suuri kuin ainevahvuus. Sillan pituus 5-7 mm, väli n. 30 kertaa ainevahvuus. Pintasilta on lyhyt vain pintaan hitsattu silta, pituus 2-3 mm, railon hitsaus ei keskeydy tällöin sillan kohdalla, käytä pintasiltoja jos kappaletta ei liikutella silloituksen jälkeen.
* Sulatus- ja täyttövaihe.
** Sulatusvaihe alkaa railon alussa olevasta mahdillisesta sillasta, juurisärmät perusaineessa sulatetaan, riittää railoon muodostuva päärynän muotoinen laajentuma, sydänliekki pidetään railossa mutta ei kosketeta sulaa. Lisäainelanka pidetään sulatusvaiheessa liekin suojaavan vyöhykkeen sisällä mutta se ei saa sulaa.
** Täyttövaihe alkaa kun on muodostunut päärynänmuotoinen laajentuma, liekkiä siirretään hieman ylös- ja taaksepäin ja samalla lisäainelanka viedään sulan yläosan jolloin liekki sulattaa lisäainetta ja muodostuu hitsikupu. Lisäainelanka viedään eteen- ja alaspäin, railossa oleva laajentuma täytetään. Tämän jälkeen lisäainelankaa viedään hieman eteenpäin ja aloitetaan uusi sulatusvaihe.
====Hitsausvirheitä kaasulla====
* Juurivirhe eli railossa ei ollut päärynän muotoista laajentumaa, juuren särmät eivät saa näkyä valmiissa hitsissä.
* Liitosvirhe eli kylmäjuoksu, syntyy usein jatkoskohtaan, vanhan palon pää pitää sulattaa ennen uuden täyttövaihetta.
* Imuhuokonen hitsin lopetus- tai keskeytyskohdassa kun liekki nostetaan liian nopeasti tai huolimattomasti sulasta, ilman liekin suojavaikutusta sula jäähtyy liian nopeasti.
* Reunahaava liian pienestä liikkeestä täyttövaiheen aikana tai polttimen väärä asento.
* Korkea hitsi liian suuresta lisäaineen syötöstä verrattuna hitsausnopeuteen.
* Vajaa hitsi kun täyttövaihe jää vajaaksi sulan yläosassa tai hitsasusnopeus on liian suuri.
* Toispuoleinen hitsi railon toispuoleisesta käytöstä.
==Myöstö eli hehkutus eli myöstöhehkutus==
Metallin käsittely aiheuttaa kappaleeseen lujuutta heikentäviä jännityksiä. Aiheuttaa esim. kylmämuovaus, hitsaus. Poistetaan myöstöhehkutuksella.
* Hehkutetaan 500-650 asteessa noin 1 tunti/25 mm:n ainespaksuus.
* Jäähtymisen pitää tapahtua hyvin hitaasti uunissa tai kuivassa hiekassa, jolloin kappaleen osat jäähtyvät tasaisesti.
== Muovin hitsaaminen ==
* Perusperiaate esim. haljenneen muoviämpärin korjaamiseen:
# Kuumennetaan sopiva metallinen esine (esim. kolvi?) riittävän kuumaksi sulattamaan muovia.
# "Voidellaan" sillä haljennutta kohtaa niin, että muovi sulaa ja rako menee umpeen.
* Lisätietoa: http://the-goodlife.blogspot.com/2009/03/plastic-welding.html
==Lähteet==
* [http://www.esab.fi Esab]
* [http://www.kemppi.fi Kemppi]
* Wikikon kirjoittajien tietotaito
[[Luokka:Metallityöt]]
[[Luokka:Kulkuneuvot]]
[[Luokka:Kulkuneuvot]]
[[Luokka:Metallityöt]]
[[Luokka:Rakentaminen]]
[[Luokka:Puutyöt]]
[[Luokka:Väestönsuojelu]]
[[Luokka:Väestönsuojelu]]

Versio 2. marraskuuta 2023 kello 21.17

Perustietoa hitsaamisesta

  • Työkoneiden ja laitteiden hitsaamisesta on oma sivunsa Korjaushitsaus
  • Esabin sivuilta löytyy asiaa selventävää tietoa hitsausmenetelmistä. Kyseisiltä sivuilta löytyy myös kohdasta Tuki / Ladattavat tiedostot pdf-muotoisia ohjekirjoja.
  • Kempin sivuilta löytyy samoiten mm. Hitsausaapinen. Sivuilta löytyvät myös hitsausta säätelevät erilaiset normit ja standardit.

Hitsaus on kappaleiden kiinnittämistä toisiinsa lämmön ja/tai puristuksen avulla. Pinnat ja mahdollinen lisäainemateriaali sulavat toisiinsa ja jähmettyvät. Hitsausta voidaan suorittaa, sähköllä, kaasuliekillä, kitkalämmöllä ja valonsäteellä (laser hitsaus).

Valokaarella hitsaukseen tarvitaan ymmärrettävästi sähköä synnyttämään valokaari, valokaaren lämpötila on n. 6000 astetta. Sähköä otetaan niin valtakunnanverkosta tai polttomoottorikäyttöisestä aggregaatista. Hitsausta kutsutaan kaarihitsaukseksi kun lämmönlähteenä on valokaari.

Plasmahitsauksessa valokaari palaa polttimen sisällä ja plasmaksi kuumentunut kaasu syöksyy ulos polttimesta ja kuumentaa työkappaleen. Kappaleeseen ei näin kohdistu voimakkaita hitsausvirtoja, jotka voisi vahingoittaa esim sisällä olevaa elektroniikkaa.

Hitsattavaa kohdetta suojataan ilman vaikutukselta hitsauksen aikana suojakaasuilla tai puikkohitsauksessa kuonalla.

Yleisimmin käytetään puikko ja MAG-hitsausta. Muita yleisiä ovat MIG- ja TIG-hitsaus.

Jos omat taidot eivät riitä tai ei ole tarvittavia välineitä, kysele ammattilaisia, pienyrittäjiä, jotka voivat hitsata varsinkin valmiiksi leikatut kappaleet hyvinkin edullisesti. Varmistu kuitenkin hitsarin taidoista ennen, heissäkin on eroja! Hitsaustyötä voi helpottaa vielä "heftaamalla" kappaleet pienin pistein yhteen, jolloin ammattilaiselle jää vain valmiiden, siistien ja pitävien saumojen hitsaaminen. Hitsajan ammattitaito eli hyvyys / pätevyys määritellään asianomaisella hitsaustavalle ja aineelle suoritetulla hitsauskokeella.

Maadoituskaapeli

Hitsauskoneesta lähtevä "minus-, maajohto" kytketään maadoituspuristimilla hitsattavaan kappaleeseen tai kappaleisiin jotta valokaari saadaan aikaiseksi. Jos kosketus on heikko valokaarta ei synny ollenkaan tai aluksi syntyy kipinöitä. Kappaleiden pinnat kannattaa puhdistaa ruosteesta puhtaaksi hyvän kosketuksen aikaansaamiseksi. Virta- ja maakaapeli kannattaa magneettikenttien välttämiseksi pitää matkaltaan lähellä toisiaan. "Laita se maihin"

Hitsauksen eteneminen

Muistathan että hitsaaminen on tulityötä ja säännösten alaista!

Hitsaamisessa on erittäin vaativaa ammattityötä ja se sisältää lukuisia pieniä kikkoja liittyen eri materiaalien hitsaamiseen ym. Toivottavasti jonain päivänä ne löytyvät tältä sivulta.. Kotitarvehitsariksi puikko. MIG-/MAG- ja TIG-menetelmiin voi aivan kohtuudella oppia moni meistä asianmukaisella opastuksella ja harjoittelulla.

Järjestyksenä voi olla esimerkiksi seuraava:

  • Suunnitellaan järjestys
  • Työstetään hitsattavat kappaleet määrämittoihin, muotoillaan ja puhdistetaan hitsattavat saumapinnat ja kiinnitetään tarvittaessa kappale hitsattavaan kohteeseen pihdeillä, puristimilla tms. Hyvä työasento on kun voidaan seistä työn ääressä taseaisella alustalla ja hitsattava kohden on selkää ja käsiä rasittamattomalla korkeudella.
  • Tarkistetaan ja valmistellaan hitsauskone hitsauskuntoon johtoineen, materiaalille sopivine lisäaineineen ja säädetään oikean suuruinen virta, puikon halkaisijan (hitsausmenetelmän), hitsaussuunnan ja materiaalin vahvuuden yms. seikkojen mukaan. Tarkistetaan että ympärillä ei ole helposti syttyviä materiaaleja ja lähettyvillä on ensisammutusvälineet. Autojen kohdalla tarvittaessa puretaan sisäpuolelta sisustus riittävän laajalti irti. Viisasta voi olla pyytää apuri tarkkailemaan tilannetta. Mietitään mitä tehdään jos tulipalo syttyy. Huolehditaan ilmanvaihdosta. Puetaan varusteet kuten maski ja suojakäsineet.
  • Aloitetaan hitsaus, tarkistetaan tulos ja säädetään tarvittaessa virran määrää, ja MIG/MAG-hitsauksessa langan syöttönopeutta ja omaa työskentelynopeutta jolla pistoolia siirretään ja sen etäisyyttä kohteesta.
  • Autoja tai muita helposti syttyviä materiaaleja hitsatessa täytyy purkaa syttyvät materiaalit ensin ja hitsauksen aikana käydä tarkistamassa toiselta puolen mahdollinen palaminen. Pieni tulenliekki syttyy helposti maalista, ruosteenestomaalista tai eristemateriaalista ja sammuu paineilmalla tai vedellä. Paineilmapistoolilla jäähdytys on erittäin tehokas tai apuri märän rätin kanssa ja riittävän hidas hitsaaminen lyhyitä palkoja (pätkiä) kerrallaan.
  • Puikolla hitsatessa saumaan syntyvä kuona kopistellaan kuonahakulla pois.
  • Pieniä kappaleita hitsattaessa ne voi jäähdyttää vesiastiassa (huom. karkenemisvaara)
  • Hitsaamisen jälkeen suljetaan kaasupullo(t) ja huolehditaan palomääräysten vaatima 2 tuntia vähintään että hitsauspaikalla ei synny tulipaloa tai suoritetaan työ tulityötilassa. Kipinät lentävät pitkälle ja saattavat kyteä pitkään. Vakuutusyhtiö ei maksa täyttä korvausta (esim palaneesta autotallista), jos määräyksiä on laiminlyöty.

Hitsaussauma

Hitsi on hitsauksen tulos eli hitsaussauma. Perusaine eli hitsattavien kappaleiden aine ja lisäaine eli hitsauksessa käytettävä puikko tai lanka sulatetaan hitsauskohtaan. Lisäaineen sulamispiste on yleensä lähes sama kuin perusaineen.

Liitosmuoto liitettävien kappaleiden asennosta. Nurkkaliitos eli kappaleet kulmittain, limiliitos eli kappaleet päällekkäin, päittäisliitos eli kappaleet vierekkäin, pienaliitos eli T-kirjain.

Railo on liitettävien kappaleiden välinen tila johon hitsi tehdään

V-railo paksuilla levyillä eli 30 asteen kulma per kappale eli koko railo 60 astetta
I-railo eli rako kappaleiden välissä
X-railo eli viistetty 4 puolelta
pienarailo eli T-kirjaimessa kappaleet hiukan irti toisistaan

Palko eli hitsausaineen kerralla muodostama jälki, saumassa voi olla monia palkoja.

Tunkeuma eli sulamisalueen paksuus railon pinnasta tai kyljestä.

Hitsattavat kappaleet kannattaa puhdistaa hyvin teräsharjalla tai kulmahiomakoneella. Tällöin hitsaaminen on helpompaa, jälki kestävä ja siisti.

Hitsattavat metallit

Katso sivulta Metallit

Ruostumattoman ja haponkestävän teräksen hitsaus

  • Ohuiden materiaalien hitsaaminen onnistuu parhaiten TIG-hitsauksena max 3 mm:iin saakka. Paksummat materiaalit on taloudellellista hitsata esimerkiksi MIG-hitsauksena, ja sitä voi käyttää myös ohuemmissa materiaaleissa. TIG-hitsauksessa suuri lämmöntuontitarve on pääsyy sen epätaloudelliseen käyttöön, yli 3 mm:n ainevahvuuksissa, se johtaa helposti toispuoleiseem saumaan,lämmön aiheuttamiin kierostumisiin ja reunahaavaan. Lisäksi suuriin a-mittoihin tarvitaan tällä menetelmällä useita hitsipalkoja, joten sen käyttö on epätaloudellista. Puikkohitsaus käsinhitsauksena on myös tavanomaisempi 3 mm vahvuuksista ylöspäin. Ruostumattomia puikkoja on saatavana emäs- sekä rutiilipäällysteisenä. Rutiilipäällysteisellä puikolla sulan hallinta on helpompaa,ja se soveltuu sekä tasa-, että vaihtovirtahitsauskoneelle. Emäspäällysteinen puikko ei sovellu vaihtoviralle (muuntaja). Seospuikkoja ruostumaton/ rakenneteräs hitsataan esim. Avestan P5-puikolla. MIG-hitsaus ruostumattomissa ja haponkestävissä teräsksissä on puikkohitsausta nopeampi menetelmä, mutta siinä tulevat esiin monet ongelmat, kuten langan sulaminen kupariseen suuttimeen kiinni, langansyöttöongelmat ja vaikeasti irroitettavat-, sekä ulkonäköä huonontavat roiskeet, sekä hitsin a-mitan hallittavuus. Menetelmä vaatii käyttäjiltään suurempaa ammattitaitoa. Rajoitettu langansyöttökaapelin pituus, sekä raskas muu rakenne kaasupulloineen estää sen käytön massiivisemmissa/ korkeimmissa kohteissa, eikä esim. ulkona tuulisissa olosuhteisssa sen käyttö ei sovellu lainkaan.
  • Puikon tai langan tulisi olla vähän enemmän seostettua kuin hitsattavan kappaleen perusmetallin.
  • Hitsattavat pinnat kannattaa puhdistaa molemmin puolin hyvin ennen hitsausta, rasvaiset liuotinaineella. Saumaan jäävä hiili (epäpuhtaus) reagoi hitsisulassa ruostumattoman teräksen kromin kanssa ja seos ei ole enää haponkestävä. Samoin ilman happi polttaa herkästi seosaineita pois ja saumasta tulee perusainetta huonompi. Taustapuolelle voi yrittää levittää juurisuojatahnaa, tai laittaa suojakaasua.

Tulenkestävän teräksen hitsaus

  • TIG-hitsaus suositeltava juuri kyseiselle materiaalille tarkoitetulla lisäaineella tai hitsattavasta materiaalista leikatulla.

Valuraudan hitsaus

  • Esimerkiksi valurautapuikolla, Esab 92.18 nikkelipuikko 2.5mm, 55-90 Ah, kummaltakin puolen (V-railo?), pienin 1-2 cm pätkin ja pyöreäpäisellä vasaralla hitsaussaumaa venyttäen.

Lisätietoa

Koraushitsaus

Yleinen peruskuvio

Esimerkkinä metsäkärryn koura

  1. Mikä on vaurion laatu, miten korjataan?
  2. Hio kaikki hitsattavat pinnat puhtaaksi maalista ja ruosteesta. Rasva on myös saatava pois hitsattavalta alueelta kokonaan. Helpoiten se lähtee esim spraypullossa olevalla jarru-cleanerilla. Hiomisen voi suorittaa esimerkiksi rälläkällä jossa on "hiontalaikka". Korjattavan kohdan voi avata myös talttauspuikolla (OK 21.03), jolloin epäpuhtauden palavat pois.
  3. Sovita hitsattavat osat toisiinsa oikeaan asentoon. Tarvittaessa hio/oikaise osia, jos esimerkiksi rikkoontunut osa on vääntänyt rautaa irrotessaan.
  4. Valitse oikeanlainen puikko, MIG/MAG-lanka ja mahdollisesti kaasu. Säädä materiaalin paksuudesta riippuen riittävästi tehoa ja langan syöttöä.
  5. Heftaa osa tukevasti kiinni muutamasta kohdin ympäri osan
  6. Hitsaa osa kiinni ja tarvittaessa myös toiselta puolelta

Hitsausvälineet ja lisäaineet

Hitsauskoneista puhutaan usein "mikistä" ja "puikosta". Nämä ovat Tee-se-itse tekijän peruskoneet, jolla eri rautojen hitsaaminen sujuu. Puikko on yksinkertaisesti itse hitsauskone ja suoja-aineella päällystetty metallipuikko. Mikki taas on hitsauskone, hitsauslanka ja suojakaasua.

Hyvämerkkisiä hitsauskoneiden valmistajia ovat Esab ja Kemppi

Hitsaamisessa käytettävät lisäaineet valikoidaan hitsattavan materiaalin mukaan. Tarvittaessa suojakaasua, tämä myös valitaan hitsattavan materiaalin mukaan.

Hitsauksessa käytettäviä tarvikkeita

  • Vaatetus. Hitsauksessa syntyvät kipinät menevät helposti vaatteiden läpi aiheuttaen näinollen reikiä. Haljasnahkainen esiliina on näppärä.
  • Pitkävartiset käsineet. Tavallisilla rukkasillakin homma sujuu, mutta lentävät kipinät ovat kieltämättä kivuliaita palaessaan käsineiden läpi ihon pintaan asti. Haljasnahkaiset rukkaset suojaavat hyvin.
  • Jalkineet. Turvajalkineet tai nahkaiset estävät ikävien kipinöiden palamisen sandaalin tai lenkkitossun läpi iholle.
  • Hitsausnaamari. Hitsausta ei voi suorittaa ilman hitsausnaamaria, -kypärää. Avoimin tai suljetuin silmin hitsauksessa syntyvää valoa katsottaessa kehittyy melko pian "lumisokeus" joka on pirullinen. Valokaaren UV-säteily on vaarallista, se kirjaimellisesti paistaa silmän verkkokalvoja. Lisäksi se ruskettaa ihoa tehokkaasti ja pitkän hitsauksen jälkeen iho voi alkaa rapisemaan pois jos sen altistunut säteilylle. Se on todellakin vaarallista, ihosyövän riski nousee moninkertaiseksi. Naamarissa on tummennettu lasi ja kypärän muoto on sellainen että se suojaa hiuksia ja korvia. Korvaan mennyt kipinä tuntuu myös ikävältä, joten tämä mahdollisuus kannattaa huomioida hitsausasennossa. Hitsausnaamareissa vain rahalla saa laatua. Halvimmissa kypärä ei pysy päässä tai halutussa asennossa. Kalleimmat kypärät helpottavat hitsausta merkittävästi, näissä automaattimaskeissa elektroniikka hoitaa lasin tummennuksen valokaaren syttyessä, jolloin kypärä voi olla jatkuvasti silmillä, lasin läpi näkee normaalisti kun ei ole valokaarta. Halvimmissa automaattisesti tummentuvissa maskeissa saattaa olla "laaduttomuutta" eli voivat olla jopa vaaraksi silmille.
  • Teräsharja. Erilaiset puuvartiset teräsharjat pintojen puhdistukseen ruosteesta ym.
  • Imuri. Hitsatessa syntyy huuruja joiden hengittäminen on vaarallista. Työkohteessa voi olla käytössä imuri tai tulee huolehtia hyvästä tuuletuksesta.

Puikkokone

Puhutaan inverttereistä ja tasasuuntaajista sekä hitsausmuuntajista.

Invertterikoneet. Pieniä ja keveitä, tekevät siistiä saumaa vähentäen jälkitöitä ja kuluttavat vähän virtaa.

Tasasuuntaaja. Hitsausmuuntaja, johon on liitetty tasasuuntaaja ja yleensä jotain virran tasaimia. Entisajan luxus koneita, mutta invertteritekniikka ajoi tästä tekniikasta ohi. Voi löytää vanhoja käyttökelpoisia hyvinkin edullisesti, eivät nimittäin ole suosiossa ison koon ja painon takia. (massat alkaa n. 40 kg ja ylöspäin.) Osa tekee hyvälaatuista hitsausvirtaa ja on siten edelleen käyttökelpoinen, kunhan ei tarvitse liikutella. Erottaa muuntajasta + ja - merkkien avulla, tai yleismittarilla. Hyvä tyhjäkäyntijännite on n. 70 V, sillä puikko syttyy vaivattomasti. 30 V on vielä käyttökelpoinen, mutta sytytys menee helposti hieromiseksi.

Hitsausmuuntaja. Kuten nimi sanoo, pelkkä muuntaja, jolla hitsausvirta synnytetään. Yleensä 50 Hz:n vaihtovirtaa ja koneet halpoja valovirtakoneita. Ei suositella, koska lähes samalla hinnalla saa jo halvan invertterikoneen. Pystyy hitsaamaan vain mustaa rautaa, ruostumattomaan voi tottumattomalta tulee reikiä saumaan.

Inverttereihin ja tasasuuntaajakoneisiin saa TIG aloituspakettia (esim biltema n. 200 €), jolla koneen voi muuttaa tig koneeksi ja lisätä käyttökelpoisuutta huomattavasti. Huomaa koneen käyttösuhteet, tig on lähes 100 % kuorma helposti.

Lisäaine

Puikkohitsauksessa lisäainetta kutsutaan yllättävästi "puikoksi". Ohuita materiaaleja hitsatessa käytetään ohutta puikkoa ja päinvastoin. Lisäaineista löytyy hyvät taulukot yllämainittujen hitsaustuotteiden myyjien nettisivuilta. Esimerkiksi [1].

Puikon pinoitteella on iso vaikutus kuinka se käyttäytyy ja missä asennossa sillä voi hitsata. Esim alapuoliset saumat ohuisiin levyihin ovat puikolla äärimmäisen hankalia hitsattavia. Hyvällä mig koneella ne ovat kumminkin yleensä tehtävissä. Mig ei myöskään jätä kuonaa saumaan.

Emäksiset puikot

Happamat puikot

Rutiili jne.

Esimerkiksi ruostumattoman ohuen teräksen hitsaukseen soveltuu 1,6 mm paksu x 300 mm pitkä puikko. Pienin myyntierä 1,6 kg eli noin 208 puikkoa. Hinta n. 100 € (2007). Hyvä puikkohitsari kykenee hitsaamaan ehkä 1,5 mm:n levyä, 2 mm on jo helpompaa. Vrt. mig 1 mm tai 0,75 mm. Tig menee jo 0,5 mm ja plasmahitsillä pääsee vielä ohuempiin kiinni.

Esimerkiksi tavallisen seostamattoman raudan hitsaamiseen käytetään usein 48.00 ja ruostumattoman teräksen hitsaamiseen OK 61.30.

Puikot eivät tykkää kosteudesta!! Eli säilytä puikkoja huoneen lämmössä ja jos puikot ovat muovisessa kotelossa, teippaa kansi kiinni kun puikot ovat kuivia. Puikot ei kuivu huoneen lämmössä, vaan ne pitää pistää uuniin n. 300 C° 2 h. Puikkopaketissa on yleensä kuivausohje. Vaihtelee puikkotyypeittäin. Alumiinipuikko on erittäin herkkä kosteudelle. Toistuva kastuminen ja kuivaus heikentää puikon laatua.

Muut tarvikkeet

  • Kuonahakku. Isketään saumaan syntynyt kuona pois.

Puikkohitsaus

Puikolla hitsaamista

Kutsutaan myös sähköhitsaus tai metallikaarihitsaus. Perusaineen eli hitsattavan materiaalin ja hitsauspuikon välissä palaa valokaari, joka sulattaa perusainetta ja hitsipuikkoa. Ts. puikko sulaa hitsiin puikon ympäriltä sulavan kuonan suojassa ilman hapettavalta vaikutukselta. Hitsisula jähmettyy kuonan alle, joka poistetaan myöhemmin pinnasta. Hitsipuikko ymmärrettävästi lyhenee hitsatessa, aloittelevan voi olla helpompi hitsata lyhyemmällä puikolla. Harjoittelu kannattaa aloittaa jo ala-asteikäisenä, koska puikkohitsauksessa puikkoa pitää painaa koko ajan alaspäin samalla pitäen etäisyys työkappaleesta vakiona.

Yleisimmät lisäainepuikonhalkaisijat (sisällä olevan metallin paksuus) ovat 2,5, 3,2 ja 4,0 mm ja pituudet 350 ja 450 mm. Seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen puikot ovat yleensä emäspäällysteisiä ja ruostumattomien terästen puikot puolestaan rutiilipäällysteisiä. Puikkoon on merkitty laatu eli kauppanimi ja yleensä AWS-luokkamerkintä.

Laitteita on valovirralla tai voimavirralla toimivia, monet vuosikymmeniä vanhat hitsauskoneet painavat kymmeniä kiloja ja toimivat voimavirralla. Nykyaikaiset invertterivirtalähteet painavat alle 20 kg.

Soveltuu maatalouskoneiden, erinäisten tarvekalujen, rakenteiden ym. hitsaamiseen hyvin. Myös autonpeltien hitsaamiseen.

Vinkkejä

  • Tee aina railot!
  • Hitsaus aloitetaan terävällä raapaisulla railon pinnalla. Näin on varsinkin tehtävä jos puikko ei saa kosketusta, esimerkiksi otettaessa uusi puikko käyttöön (tai jostain syystä homma ei vain onnistu muuten).
  • Sen jälkeen hitsauspuikko siirretään takaisin aloituskohtaan valokaarta venyttämättä ja lähdetään kuljettamaan hitsauspuikkoa rauhallisella liikkeellä hitsisulan leveyttä seuraamalla. Hitsauspuikkoa kuljetetaan vetävässä kulmassa. Hitsisulan perässä näkyy syntyvän kuonan raja. Se on pidettävä hitsisulan perässä. Kuonarajan etäisyyttä hitsisulasta voidaan säädellä hitsausvirralla ja hitsauspuikon kuljetuskulmalla. Valokaaren pituus on pidettävä mahdollisimman lyhyenä.
  • Kun hitsauspuikko loppuu, edellisen hitsin päältä on poistettava kuona ja hitsi on puhdistettava teräsharjalla. Uusi sytytys tehdään hieman edellisen hitsin edessä, minkä jälkeen hitsauspuikko siirretään takaisinpäin edellisen hitsin päälle ja hitsausta jatketaan.
  • Hitsaus lopetetaan palaamalla hieman valmiin hitsin päälle ja nostamalla puikko suoraan ylös kappaleesta.
  • Jos haluaa päästä kiinni alan tutkimukseen niin yksi väylä on Protoshop Oy VTT:n tiloissa Otaniemessä

(Lähde mm. Kemppi Hitsausaapinen)

MIG/MAG-hitsaus

Sähköllä tehty valokaari palaa suojakaasun sisällä. 'Hitsauskone' kytkee virran, syöttää suojakaasua kaasupullosta ja lankarullalta lisäainetta eli umpilankaa hitsauspistoolin liipasinta painettassa. Syntyvä valokaari sulattaa hitsattavia kappaleita ja lisäainetta. Yleensä kutsutaan yhteisnimityksellä "migillä" hitsaaminen vaikka kyseessä tarkemmin onkin MAG-hitsaus. Soveltuu autonpeltien, maatalouskoneiden, erinäisten tarvekalujen, rakenteiden ym. hitsaamiseen hyvin. Yleisin ja suositeltavin hitsaustapa kotikäyttöön. Hitsaa nopeasti ja helposti kohtuullisella sauman laadulla niin paksuja, kuin ohuitakin kappaleita, rosteria jne. Halvin hitsaustapa myös. Ainoa haitta on suojakaasupullo. Hitsaus ulkosalla tuulisella säällä on myös hankalaa, koska tuuli puhaltaa suojakaasun pois.

Epätarkassa kuvassa näkyy MAG-hitsauskone, Esab OrigoMag C170. Vasemmalla suojakaasupuollo.

MAG-hitsaus

Mag hitsaus tarkoittaa hitsaamista aktiivisella suojakaasulla eli käytännössä hiilidioksiidilla tai hiilidioksiidin ja argonin seoskaasulla. Aktiivinen suojakaasu suojakaasu reagoi sulassa metallissa olevien aineiden kanssa. MAG hitsaus on ensisijainen menetelmä mustien (eli ei ruostumattomien) terästen hitsaukseen.

Kuonaa ei muodostu. Sopii moneen käyttöön ja on esimerkiksi ruostuneiden autonpeltien korjaamisessa puikkohitsausta helpompi. Alumiinin, ruostumattoman- ja haponkestävän teräksen hitsaamiseen käytetään MIG menetelmää eli eri suojakaasua. Ruostumatonta terästä voi hitsata hiilidioksiidilla tai seoskaasulla, mutta saumasta ei tule ruostumaton.

MIG/MAG-konetta hankittaessa kannattaa panostaa laatuun, kaikkein halvimpia laitteita ostaessa helposti ostaa vain ongelmia ja hitsaaminen on nyhräämistä. Hyvällä migillä hitsailee ruostunutta autoa iloisesti, huonolla kyselee pitkiä hermoja. Esimerkiksi auton ja monen muun hitsaamiseen soveltuu hyvin: Esab OrigoMag C170

MIG-hitsaus

Inertti suojakaasu, useimmin argon, ei juurikaan reagoi sulassa metallissa olevien aineiden kanssa. Käytetään ei-rautametallien (alumiini, kupari, nikkeli)sekä ruostumattomien ja muiden runsaasti seostettujen terästen hitsaukseen.

Suojakaasu

Migillä hitsatessa tarvitaan suojakaasua. Suojakaasupullon voi ostaa oman, tai vuokrata. Kaasupullosta tehdään vuokrasopimus esimerkiksi AGA:n tai woikosken kanssa. Tämän jälkeen tyhjän kaasupullon voi käydä kaasua myyvissä yrityksissä vaihtamassa täyteen ja maksaa yritykselle kaasun hinnasta. Vuokrasopimuksia voi tehdä esimerkiksi 1, 3 tai 5 vuodeksi. Edullisimmin saa pitkäaikaiset sopimukset. Sopimuksia tekevät alan tuotteita (esim. Esabin) myyvät liikkeet. Hinnoissa on neuvotteluvaraa..

Woikoski täyttää vain omat pullonsa, vuokraus päivävuokraperiaatteella. Woikosken 20 litran pullon täytön hinta on n. 55 € SK-18 (argon + 18 % CO2) ja n. 78 € SK-25 (argon + 25 % CO2). Pullokokoja löytyy myös 40 ja 50 litraa.

Kaasua on erilaisia eri hitsausmenetelmien ja materiaalien mukaan. Lisätietoa saa esimerkiksi AGA:n sivuilta ja jälleenmyyvistä liikkeistä. Esimerkiksi seostamattoman raudan hitsaamiseen yleisesti käytetty on Aga Mison 25.

Kaasun lisäksi tarvitaan kaasun säätöön liittyvät säätölaitteet ja mittarit. Kaasun syöttö on esimerkiksi 14 litraa/minuutti ja paine 0,8.

Lanka

Lisäaineen sulamispiste on yleensä lähes sama kuin perusaineen. Yleensä käytetään umpilankaa. Ydintäytelanka on toinen vaihtoehto. Jos käytetään rutiilitäytelankaa tulee siitä kuonaa saumaan, sitä vastoin metallitäytelankalla ei kuonaa tule. On olemassa myös täytelankoja joissa ei suojakaasua tarvita, mutta sauman laatu on tällöin ala-arvoinen.

Esimerkiksi seostamattoman raudan hitsaamiseen yleisesti käytetty on Lincoln Ultramag tai OK Autrod 12.51. Lisäaineista löytyy hyvät taulukot yllämainittujen hitsaustuotteiden myyjien nettisivuilta.Esimerkiksi http://www.Lincoln.fi ja http://www.esab.fi/fi/fi/support/upload/Hitsauslisaainesuosituksia.pdf

Muut tarvikkeet

  • Suutintahna. Estää roiskeiden kiinnittymisen suuttimeen.

Hitsaamisesta

  • Tee aina railot
  • Pyritään saamaan aikaan tasainen valokaari, jolloin on käytettävä hitsattaviin materiaaleihin ja niiden paksuuteen sopivaa hitsausjännitettä ja langansyöttönopeutta. Kumpikin raudan pinta pitää sulaa. Huomioon on otettava ainakin hitsausasento, hitsauspistoolin kulma, tasainen vapaalangan pituus, tasainen hitsausnopeus ja hitsisulan muoto.
  • Suurempi virta vaatii nopeampaa langansyöttöä
  • Yleensä pistoolilla tehdään työntävää liikettä eli hitsisula seuraa perässä. Pistoolin asento on yleisesti käytössä olevalla umpilangalla hitsattaessa pystysuorasta enimmillään noin 15 astetta. Kulmia hitsatessa pistoolin asento on noin 45 astetta. Päittäisliitoksissa pistoon asento kohtisuorassa. (Hitsaus on erilaista jauhetäytelangoilla).
  • Kaarijännite on liian pieni langansyöttönopeuteen nähden, jos
    • valokaaren ääni on voimakas
    • syntyy paljon roiskeita
    • hitsi on kapeampi ja kupu korkeampi.
  • Kaarijännite on liian suuri langansyöttönopeuteen nähden, jos
    • valokaaren ääni on pehmeä
    • valokaari on pitkä
    • syntyy leveämpi ja matalampi hitsi
    • lisäaineesta irtoava pisarakoko on suuri
    • reunahaavan riski on kasvanut.
  • Rätinä kun kaasu on loppu, pullon hana kiinni tai syöttö ei toimi

(Lähde: Kemppi.fi Hitsausaapinen)

  • Liian hidas pistoolin kuljetusnopeus voi sulanut hitsi siirtyä valokaaren etupuolelle. Liian nopea taas ei täytä riittävästi tai tunkeudu riittävän syvälle hitsattavaan kohteeseen.
  • Jos pinnat ovat niin ruosteisia että mikillä ei pääse alkuun, puikolla yleensä pääsee..

Pulssihitsaus. - pääasiassa alumiinin ja ruostumattomien terästen hitsaukseen - vähentää roiskeiden määrää. - ohuen pellin hitsauksessa hyödyllinen, koska reikien ja taipumien riski vähenee . Pulssihitsausvirtalähde muuttaa hitsausvirtaa nopealla rytmillä kahden arvon välillä. Virranvoimakkuuksista pienempi rittää ylläpitämään valokaaren ja suurempi virta suorittaa varsinaisen hitsauksen. Näin saavutetaan isompaa virta-arvoa vastaava hitsisulan tunkeuma ja valokaaren vakaus, mutta lämmitysteho jää vähäisemmäksi. Keskimääräinen lämmitysteho määräytyy ison virran ja pienen virran päälläoloaikojen suhteesta. Periaatteessa lämmitystehoa voitaisiin alentaa ohuiden materiaalien tarpeisiin myös käyttämällä vakiosuurta, mutta pientä virtaa. Pulssihitsaus on tätä parempi ratkaisu, koska valokaari pysyy vakaampana ja hitsisula tunkeutuu luotettavammin perusaineeseen.

Pulssihitsausta ei pidä sekoittaa AC-eli vaihtovirtahitsaukseen, jossa virran napaisuutta käännellään esim. alumiinin hitsautumista haittaavan oksidikerroksen murtamiseksi. Pulssitusta valokaaren vakauttamiseksi ja liiallisen lämmitystehon alentamiseksi voidaan käyttää sekä tasa- että vaihtovirralla hitsattaessa. Sekä pulssitus että vaihtovirtatoiminta ovat uudenaikaisissa hitsausvirtalähteissä valittavuissa ja säädettävissä toisistaan riippumatta. Kaikkein kehittyneimmissä laitteissa automatiikka säätää pulssituksen hitsattavan materiaalin ja hitsilangan syöttövauhdin nojalla eikä hitsaajan tarvitse perehtyä syvällisesti sähköopillisiin käsitteisiin. Viimeksimainittua ominaisuutta valmistajat nimittävät "synergiseksi hitsausohjelmaksi".

TIG hitsaus

Erityisesti ohuen ruostumattoman ja haponkestävän materiaalin hitsaamiseen. Kalusto on kalliimman puoleinen. Välttävän TIG laitteiston saa harrastelija kasattua halvasta invertteristä (n. 150e) ja TIG aloituspaketista (n.200 €). Lisäksi tulee kaasupullon hankinta eteen ja kaasu on syytä olla puhdasta argonia.

Valokaarella sulatetaan hitsattavien kappaleiden pinnat suojakaasun sisällä ja ne sulavat yhteen. Tarvittaessa voidaan käyttää lisäainetta jota syötetään käsin (1000 mm). Valokaari palaa sulamattoman hitsauslaitteen pistoolin volframielektrodin ja työkappaleen välissä. Suojakaasuna inertti eli reagoimaton kaasu kuten Argon. TIG-hitsauksella jälki on hyvin siistiä ja varsinkin kun kohde on tarkkuutta vaativaa, pienimuotoista ja esimerkiksi ohutta ruostumatonta peltiä tai putkea. Esimerkiksi ruostumaton painevesisäiliö. TIG-hitsaus kannattaa teettää ammattilaisella.

  • Osat tulee mitata ja leikata mahdollisimman yhteensopiviksi, jolloin hitsaus on helpointa eikä lisäainetta tarvita juuri ollenkaan, kappaleet vain sulatetaan toisiinsa.
  • Osia mitoitettaessa ei tarvitse ottaa mitään ylimääräisiä mittoja huomioon, vaan osat on leikattu hyvin kun ne sopivat mahdollisimman tiiviisti toisiinsa ennen hitsaamista.

Hitsauksen eteneminen

  • Tee kappaleisiin railot ja aseta hitsattavat kappaleet toisiinsa kiinni mahdollisimman tasaisella ja pienellä raolla. Sauman kohta on syytä olla vapaa maalista ja ruosteesta yms. Railoa tehdessä yleensä saavutetaan välttävä puhtaustaso, mutta usein on syytä puhdistää sauman viereinen alue n. 2 cm:n leveydeltä esim kulmahiomakoneeseen kiinitetttävällä teräsharjalla. Ruostumaton teräs on yleensä valmiiksi puhdasta, mutta jos sitä joudutaan puhdistamaan, niin rautateräsharjaa ei voi käyttää, vaan ruostumatonta terasharjaa/lamellilaikkaa tms. Jos rosterin pintaan joutuu rautaa, se ruostuu ja ruostuttaa myös ruostumattoman pinnan.
  • Suojaa sauma nurjalta puolelta joko juurikaasulla, juurisuojatahnalla tai esimerkiksi kuparipellillä tai palalla. Massiivinen kuparipala imee myös tehokkaasti lämpöä ja vähentää näin hitsattavan materiaalin vetelyä sekä nopeuttaa sulan jäähtymistä.
  • Teroita volframipiikki teräväksi n. 45°. Pienillä virroilla terävämpi teroituskulma. Alumiinillä pyöreäksi (Alumiinin hitsaus vain AC-koneilla!) Teroitussuunta piikin suuntaan, siisti pinta.
  • Hitsaa pyörittävällä liikkeellä, noin 4-7 mm:n etäisyydeltä. Kynä melko pystyssä. Kytkintä painaessa kaasu alkaa virrata ja valokaari sulattaa perusainetta, kun perusaine on sopivasti sulanut, sulata saumaan hiukan lisäainetta ja liimaa lisäaine pyörittävällä pistoolin liikkeellä saumaksi, etene hiukan ja toista.
  • Lopettaessa irroita painike, mutta anna lopun kaasun virrata saumaan, jotta ei synny reikää hapen vaikutuksesta. (Jälkikaasu, 8-12 sekuntia riittää yleensä)

Plasmahitsaus

Erityisen hienojen hitsaustöiden suorittamiseen. Kalusto on toistaiseksi kallista ja vaadittavan jännitetason tekeminen harrastajalaitteilla menee vähän suuremman rakentelun puolelle, joskin taitava kaveri kasaa laitteiston alta tonnilla. Suojakaasussa tarvitsee yleensä olla myös vetyä.

Plasmaleikkaus

Joitakin halpoja paine-ilmatoimisia plasmaleikkureita on nykyään saatavissa. Paljon mukavempaa kuin levyn rälläköinti ja voi rakentaa vaikka XY-pöydän jolla liikuttaa leikkuupäättä.

Kaasuhitsaus

Hitsaus, polttoleikkaus, juottaminen, kuumennus. Sulahitsausmenetelmä, jossa kuumuus noin 3 200 astetta, yleistä putkien hitsauksessa. Tavallisesti happi (O2) - asetyleeniliekki (C2H2), eli asetyleeni palaa, happi ylläpitää ja edistää palamista.

Varoituksia

  • Happi yhtyy kemiallisesti muihin aineisiin, älä käytä öljyä tai rasvaa kaasuhitsausvälineiden yhteydessä, palavat räjähdysmäisesti!!
  • Suljetussa tilassa huolehdittava tuuletuksesta, jos ilmassa on asetyleenin hajua, alä käytä avotulta.
  • Varmista liitokset.
  • Varaa jauhesammutin lähelle.
  • Kiinnitä huomiota ympäristön paloturvallisuuteen.
  • Takaiskussa hitsausliekki imeytyy poltinputkeen ja sammuu paukahtaen. Takatuli kun tuli jatkaa palamista poltinputkessa, tunnistaa viheltävästä äänestä, sarjasta pieniä räjähdyksiä, suuttimesta sinkoutuvista nokihiukkasista.
    • Takaiskua ja -tulta aiheuttaa liian pieni asetyleenin virtausnopeus sytytettäessä, liekintukehtuminen kappaletta vasten, kuuma, likainen tai löysä suutin.
    • Takaiskun sattuessa sulje nopeasti ensin polttimen asetyleenikuristin ja sitten happikuristin.
    • Jos takatuli uusiutuu, tulee laitteet puhdistaa.
  • Vuotavat liitokset tai letkuräjähdys voivat aiheuttaa letkupalon, sammuta ensin asetyleenin, sitten hapen pulloventtiilit.

Kaasuhitsausvälineet

  • Kaasupullot. Tilavuus 5-50 litraa.
    • Asetyleeni pullon väri on punainen

, suurin sallittu täyttöpaine 18 baaria, määrä pullossa lasketaan kaavalla tilavuus x paine x 10. Asetyleenipulloa ei saa käyttää vaaka-asennossa, ettei asetoni pääse letkuihin. Suurin asetyleenin letkupaine on 1,5 bar.

    • Happipullon täyttöpaine 150 tai 200 bar, pullon väri harmaa, määrä pullossa on tilavuus x paine.
  • Paineenalennusventtiili. Alentaa pullojen paineen työpaineeksi ja pitää se vakiona. Hitsauksessa ja polttoleikkauksessa työpaine asetyleenillä 0,05-0,8 bar, hapella 1,8-4,5 bar. Pullopaine - ja työpainemittarit. Kuristinruuvi ja säätöruuvi.
  • Kaasuletkut. Asetyleeniletku punainen, happiletku sininen.
  • Hitsauspoltin. Injektorityyppisessä kaasut sekoittuvat injektorissa, happi imee polttokaasun mukaansa. Varren kuristimilla vaikutetaan virtausnopeuksiin ja seossuhteiseen.
    • Puhdas suutin pitää liekin halutun muotoisena ja estää takaiskua. Poltinputki, kuristimet, varsi, letkuliittimet, pikaliitin, mikseri eli injektori. Hitasuspoltinsarja sisältää eri poltinputkia sekä leikkauspolttimen.
  • Takatulisuoja estää takatulen etenemisen letkuihin, kiinnitetään suoraan polttimen varteen letkuliittimien pikalle tai letkuun enintään 1 m päähän polttimesta, asetyleenin takatulisuojassa on vasenkätinen kierre.
  • Takaiskusuoja. Kaasupullojen paineenalennusventtiileihin kiinnitetään takaiskusuoja estämään tulen ja vieraiden kaasujen pääsy pulloon ja sulkemaan pullo takaiskun tai letkuräjähdyksen syntyessä.
  • Kaasunsytytin turvallisin kaasun sytyttämiseen, kuluu sytytyskivi.
  • Puhdistusneulasarja suuttimelle roiskeiden ja noen poistamiseen.
  • Suojavälineet. Suojalasien tummuusaste valitaan hitsauskohteen mukaan, välttämättömät.
  • Tulenkestävä käsine. Pullojen vieressä tulenkestävä käsine letku- ja venttiilipalon varalta.
  • Hengityssuojain hitsattaessa sinkittyjä tai maalattuja kappaleita tai lyijyä, sinkkiä, messinkiä sisältäviä perusaineita.

Kaasuhitsausliekkityypit

Poltinputken päässä sydänliekki, jossa suurin osa asetyleeniä palaa. Sydänliekin ympärillä happea sitova pelkistävä vyöhyke eli huntu. Liekin uloin vyöhyke toimii suojakaasuna estäen ilman hapen pääsyn hitsisulaan. Kuumin kohta n. 3 mm sydänliekin edessä, kovassa liekissä hieman kauempana.

  • Neutraali- eli normaaliliekki, asetyleeniä 48 %, happea 52 %, väritön huntu, läpinäkyvä uloin vyöhyke, sydämen kärjestä n. 3 mm on n. 3100 astetta, teräkselle, kuparille, pronssille.
  • Lievästi asetyleenivoittoinen liekki, asetyleenin osuus normaaliliekkiä suurempi, valaiseva asetyleenihuntu, hiilettävä liekki, valurauta, alumiini, lyijy.
  • Lievästi happivoittoinen liekki, happea enemmän kuin asetyleenin palamiseen tarvitaan, ei huntua, messinki.
  • Kova liekki lisäämällä kaasujen virtaamisnopeutta, liian kova irrottaa liekin suuttimen kärjestä.
  • Normaali liekki eli suuttimen läpi virtaava asetyleenin määrä poltinputken arvon mukainen.
  • Pehmeä liekki pienentämällä kaasujen virtaamisnopeutta, liian pieni saattaa aiheuttaa takaiskun polttimeen.

Hitsaus kaasulla

  • Myötähitsaus. Alle 3 mm paksuisille teräslevyille. Liekki suunnataan hitsaussuuntaan, putken kärkiosa 60 asteen kulmassa kappaleeseen. Asetyleenin kulutus 75 l/h perusaineen jokaista mm kohti. Lisäaineen paksuus on perusaineen paksuus, lisäaineen syöttökulma 60 astetta liekin edellä.
  • Silloittaminen. Kappaleet yhdistetään samaan tasoon pienillä hitsaussilloilla, jättäen väliin ilmarako joka ohutlevyillä on yhtä suuri kuin ainevahvuus. Sillan pituus 5-7 mm, väli n. 30 kertaa ainevahvuus. Pintasilta on lyhyt vain pintaan hitsattu silta, pituus 2-3 mm, railon hitsaus ei keskeydy tällöin sillan kohdalla, käytä pintasiltoja jos kappaletta ei liikutella silloituksen jälkeen.
  • Sulatus- ja täyttövaihe.
    • Sulatusvaihe alkaa railon alussa olevasta mahdillisesta sillasta, juurisärmät perusaineessa sulatetaan, riittää railoon muodostuva päärynän muotoinen laajentuma, sydänliekki pidetään railossa mutta ei kosketeta sulaa. Lisäainelanka pidetään sulatusvaiheessa liekin suojaavan vyöhykkeen sisällä mutta se ei saa sulaa.
    • Täyttövaihe alkaa kun on muodostunut päärynänmuotoinen laajentuma, liekkiä siirretään hieman ylös- ja taaksepäin ja samalla lisäainelanka viedään sulan yläosan jolloin liekki sulattaa lisäainetta ja muodostuu hitsikupu. Lisäainelanka viedään eteen- ja alaspäin, railossa oleva laajentuma täytetään. Tämän jälkeen lisäainelankaa viedään hieman eteenpäin ja aloitetaan uusi sulatusvaihe.

Hitsausvirheitä kaasulla

  • Juurivirhe eli railossa ei ollut päärynän muotoista laajentumaa, juuren särmät eivät saa näkyä valmiissa hitsissä.
  • Liitosvirhe eli kylmäjuoksu, syntyy usein jatkoskohtaan, vanhan palon pää pitää sulattaa ennen uuden täyttövaihetta.
  • Imuhuokonen hitsin lopetus- tai keskeytyskohdassa kun liekki nostetaan liian nopeasti tai huolimattomasti sulasta, ilman liekin suojavaikutusta sula jäähtyy liian nopeasti.
  • Reunahaava liian pienestä liikkeestä täyttövaiheen aikana tai polttimen väärä asento.
  • Korkea hitsi liian suuresta lisäaineen syötöstä verrattuna hitsausnopeuteen.
  • Vajaa hitsi kun täyttövaihe jää vajaaksi sulan yläosassa tai hitsasusnopeus on liian suuri.
  • Toispuoleinen hitsi railon toispuoleisesta käytöstä.

Myöstö eli hehkutus eli myöstöhehkutus

Metallin käsittely aiheuttaa kappaleeseen lujuutta heikentäviä jännityksiä. Aiheuttaa esim. kylmämuovaus, hitsaus. Poistetaan myöstöhehkutuksella.

  • Hehkutetaan 500-650 asteessa noin 1 tunti/25 mm:n ainespaksuus.
  • Jäähtymisen pitää tapahtua hyvin hitaasti uunissa tai kuivassa hiekassa, jolloin kappaleen osat jäähtyvät tasaisesti.

Muovin hitsaaminen

  • Perusperiaate esim. haljenneen muoviämpärin korjaamiseen:
  1. Kuumennetaan sopiva metallinen esine (esim. kolvi?) riittävän kuumaksi sulattamaan muovia.
  2. "Voidellaan" sillä haljennutta kohtaa niin, että muovi sulaa ja rako menee umpeen.

Lähteet