Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

Mercedes-Benz 200D 1989 ja Mercedes-Benz W202: Erot sivujen välillä

Wikikko - kansan taitopankkista
(Sivujen välinen eroavaisuus)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
imported>WikikkoSysop
p (1 versio tuotiin)
 
Ei muokkausyhteenvetoa
 
Rivi 1: Rivi 1:
'''On syytä jättää korjaus ja huolto asiaan perehtyneille yrityksille, jos omat taidot eivät riitä. Lisäksi kannattaa muistaa omien korjauksien vaikutus takuisiin yms. Alla esitellyt vinkit ovat kotikorjaajien ohjeeksi, eivät välttämättä täytä autonvalmistajan vaatimuksia.'''
C 180, W202, 1994-2000
[[Kuva:Mb-c180 1994.jpg|thumb|1994]]


Tämän sivun ohjeet perustuvat 124 -korimalliseen mersuun.
==Yleistä==
* C180 1994 on korimallia W202. Näet em. numeron auton valmistenumeron alusta. Uudempaa C180 korimallia W203 ovat 2000-2007 ja siitä eteenpäin W204.
* Nokka-akseli on ketjukäyttöinen.


==Laadukkaita Mersu-korjaamoja==
==Nostaminen==
* Veho http://www.veho.fi
* Sivulta helmojen alta kumityynyjen kohdalta
* Autokorjaamo Jorma Niiranen, Kuopio, (017) 262 1855
* Etupää apurungon keskeltä eli renkaiden välistä keskeltä autoa, takapää vetopyörästön alta.
* Tunkin reikiin on saattanut ruostua kiinni muoviset lätkät (halkaisija n. 5cm). Jos toimivat, aukeavat siten että keskellä oleva pienempi pyöreä muovirengas vedetään ulospäin vähän matkaa ja sen jälkeen koko muovitulppa vedetään pois eli lähtee koko muoviosa. Osa rakentuu siis kahdesta osasta, jossa sisempi sisääntyöntyneenä kiilaa ulomman kiinni reikään. Kuitenkin reikä on saattanut ruostua ja muovi on niin kiinni että sen joutuu väkisin ruuvimeisselillä ja pihdeillä repimään ja vääntämään irti.
* Tue alustapukeilla ja laske niiden varaan tunkilta.


==Korjausohjeita netissä==
== Mittaristo ==
* [http://www.mersuforum.net/forum Suomalainen Mersuforum.net]
* Polttoainemittarin ja lämpötilamittarin neulat näyttävät nollaa ja pomppaavat jonkin ajan kuluttua ylös. Ilmeisesti mittaristossa oleva tyyppivika, jonka pystyy korjaamaan ostamalla takuukunnostetun mittariston tai täysin uuden. Saattaa ilmetä myös kierroslukumittarissa.  


==ABS jarrut, lukkiutumaton jarrujärjestelmä==
== Sähkövuoto ==
Ostaessasi tämän vuosimallin auton, jossa on ABS-jarrujärjestelmä, kannattaa pohtia mahdollisia ongelmia ABS-jarrujen suhteen. Auto kun ei mene katsastuksesta läpi jos järjestelmä ei toimi ja sen merkkinä oleva mittaritaulun keltainen valo tästä kertoo. Vaihtoehtona on laittaa järjestelmä kuntoon tai poistaa se kokonaan. Poistaminen tarkoittaa auton muutoskatsastamista samanlaiseksi ABS-jarruttomaksi autoksi, joka on korjaamon mukaan iso remontti kaikkine jarruputkien vaihtoineen yms. Korjaaminen taas uusilla osilla (ohjainyksikkö) voi maksaa saman verran kuin auto itse. Mahdollisia vikoja voivat olla esimerkiksi ohjainyksikkö, ?rele akun takana?, ?ylijännitesuoja releen vieressä?, etuanturin poikenneet kaapelit, ?hydrauliyksikön hiilet?. Kysymysmerkit ovst siksi että kirjoittaja ei tiedä koskevatko ne tätä automallia. Ohjainyksikköjä voi hankkia purkuautoista ja uudemman vuosimallisestakin oleva käy.
=== Vaihtoehto 1 ===
* Läpinäkyvä rele 0015427819 auton takakontissa akun etupuolella styroksin alla. Ilmeisesti tämä rele vaikuttaa siihen että sähkölaitteita voi käyttää kun virta on pois tai etuovi/etuovet ovat auki. Tämä rele saattaa tyhjentää akun muutamassa päivässä. Akun etupuolella on musta sulakeboksi ja siinä sulake numero 9. Jos sen irrottaminen kliksuttaa auton sammuksissa ollessa relettä, akku vuotaa. Mutta uuden releen ostaminen ei välttämättä korjaa vikaa!
** Sulakkeen 9 nimi on Steuergerät Komfortbetätigung. Rele lähtee irti vetämällä.  
** Saattaa olla, että etuovien kytkimissä, joita ovessa on yksi tai kaksi, ovat rikki ja rele tästä johtuen käyttäytyy oudosti.
* 202 820 11 26 musta boksi akun vieressä auton rungossa syvennyksessä tai vasemmalla takapenkin alla SHD Control unit, ohjausyksikkö. Comfortbox, mukavuusboksi, C-boxi. Tämä vaikuttaa ilmeisesti sähköikkunoihin.
** Tämän boxin D -liittimessä oleva johtonippu kannattaa kokeilla irrottaa. Jotain toimintoja saatetaan menettää, mutta ongelma saattaa ratketa. Kuitenkin ikkunat toimivat sähköllä normaalisti tästä huolimatta, mutta virrat pois ja avain 3 sekuntia lukossa sulkee ikkunat ja luukun -toiminto jää ilmeisesti pois.
** Jos boxin kaikki johdot irrottaa, eivät sähköikkunat toimi. Kattoluukku kyllä toimii.


==Akku tyhjentyy==
== Sammuu tyhjäkäynnillä ==
===Ongelman kuvaus===
* Bensakone sammuu tyhjäkäynnillä, esimerkiksi risteyksissä.
Täyteen ulkopuolisella latauslaitteella ladattu akku tyhjenee parissa päivässä, eikä auto enää lähde käyntiin. Esimerkiksi radio saattaa ruveta temppuilemaan, jolloin akun virta on jo heikko, autolla saattaa kuitenkin pystyä vielä ajamaan, mutta käyntiinlähtö ei välttämättä onnistu virta-avaimesta. Hinaus käyntiin kyllä onnistuu (virta päälle ja 2-vaihde).
** Syy epäselvä.
** Pikakorjaus. Säädä kaasupolkimelta tulevan vaijerin kaasuttimen puoleisessa päällä olevaa muoviruuvia ja etsi sopiva tyhjäkäynti.


===Käytännön ohjeita===
==Taka-akselisto==
Akku ladataan akkujen lataukseen suunnitelluilla akkulatureilla. Lue laturin käyttöohjeista miten lataus tapahtuu. Ison akun lataus saattaa kestää yli vuorokauden.
Kolari saattaa vääntää taka-akselin lintalleen niin, että esimerkiksi rengas ei ole suorassa. Purkaamoilta saa koko taka-akselistoa kaikkinensa noin 200 euron hintaan (2009). Tämä voi olla helpompi ja edullisempi vaihtoehto kuin yksittäisten osien vaihtaminen, joiden vääryyden määrittäminen ei välttämättä ole helppoa. Pyri saamaan tietoa, paljonko kyseisellä akselistolla on ajettu. Vanhat akselit voivat "huutaa" vauhdin lisääntyessä. Akselin irtiollessa se kannattaa huoltaa, vaihtaa kuluvat osat tarpeen mukaan, tukivarsien helat ja käsijarru. Esimerkiksi "narinahela" eli alatukivarren pyörän puoleinen pää.


===Viat ja vikojen etsintä===
===Taka-akseliston vaihtaminen===
1. Laturi tai lataussäädin. Yksinkertaisinta on uusia koko laturi, hinta 2007 on noin 100 euroa. Vanha laturi palautetaan autotarvikeliikkeeseen ja tilalle ostetaan huollettu laturi. Panttihinta on noin 30 euroa. Katso minkäkokoinen laturi autossa on 55 tai 70 A.  
* Taka-akseliston vai voihtaa kokonaisuudessa tiputtamalla sen perän ja vetoakselien kanssa alas tai purkaa ne pois keventäen akselistoa. Myös jouset voi jättää purkuvaiheessa irrottamatta. Takaisinnostaminen ja kiinnitys onnistuu yksin auton alla maaten ilman jousia ja perää melko helposti.
* Varaa ruosteenirrotusspraytä
* Väännä vetoakselin pultit löysälle. Tarvitset 12-kulmaisen hylsyavaimen, kooltaan 30 mm.
* Nosta takapää ilmaan, katso kohta Nostaminen tällä sivulla. Tue kumpikin puoli kumin alta alustapukeille tukevasti. Laita vielä kummankin eturenkaan etu- ja takapuolelle puuklossit.
* Poista renkaat


'''Laturin irrotus'''. Irrota akkukaapelit akusta (ja laita akku lataukseen). Irrota tuulettimen muovisuojus kahdella klipsillä, avaa normaalisti vastapäivään tuulettimen "propellin" keskimutteri ja irrota se vetämällä. Avaa hihnan kiristyspyörän jousen ylämutteri ja väännä muovista jousen kiinnikettä vääntöreiästä että saat ruuvin vedettyä pois ja käännettyä jousen löysäksi. Irrota hihna laturilta. Irrota laturin takaa johto kääntämällä sitä pitävä rautalanka ensin liittimen päältä alas. Laturi on kahdella pultilla kiinni, toinen ylhäällä, toinen alhaalla. Vaihda uusi huollettu laturi paikoilleen ja tee samat toimenpiteen toiseen suuntaan. Aikaa kuluu noin 30 minuuttia. Ja homma ei ole vaikea.
==Takaiskunvaimentimen irrotus==
* Irrota iskunvaimentimen alapäästä 17 mm hylsyllä ja lenkkiavaimella pultti.


==Pakoputki==
==Polttoainepumpun ja suodattimen irrotus==
Pakoputki koostuu kolmesta osasta. Pakosarjasta auton keskivaihelle tulevasta putkesta, sen jälkeen noin metrin mittaisesta äänenvaimentimen sisältävästä putkesta ja aivan auton perässä viimeisenä noin metrin mittaisesta äänenvaimentimen sisältävästä putkesta. Moottorin puoleisen ja keskimmäisen putken välisessä liitoksessa on erillinen metallinen tiivisterengas ja ulkopuolelta kiinni kahdella X mm pultilla. Keskimmäinen ja takimmainen putki ovat toisissaan kiinni x mm U-muotoisella pakoputkiklemmarilla. Osia voidaan vaihtaa tarpeen mukaan, mutta voisi ajatella että ainakin takimmaiset kaksi putkea äänenvaimentimineen uusii samaan aikaan, koska ne näyttävät menevät äänenvaimentimen ja putken liitoskohdasta puhki useammin kuin etummaisin moottoria lähimpänä oleva putki.
* Polttoainejärjestelmässä on paine, joten jos jokin irrotettaessa avaa järjestelmää, bensaa suihkuaa ympäriinsä.
* Suojalevy on kiinni kolmella muoviruuvilla. Suojalevyn alta pumppu ja suodatin irrotetaan kumilenksuista.


Pakoputkea, ja vanhaa erityisesti kannattaa kohdella talvella harkiten. Vältä peruuttamasta esimerkiksi lumihankeen sitä, jolloin se helposti repeytyy saumastaan. Pakoputken hitsaaminen on myös mahdollista, mutta usein se on väiaikainen ratkaisu, mutta saattaa kestää useitakin kuukausia, jopa vuoden. Pahasti ruostuneen hitsaus on kuitenkin työlästä, koska pelti on ruostunut jo niin ohueksi.
===Kardaaniakselin keskilaakerin vaihto===
Jos esimerkiksi lähdettäessä liikkeelle ja samalla käännettäessä kuuluu "kolinaa" saattaa kyseessä olla että kardaaniakselia keskeltä tukeva laakeri on irronnut sitä ympäröivästä kumista. Vaihtotoimenpide ei ole aivan yksinkertainen ja vaatii erityisesti ulosvetäjän. Normaali kolmijalkainen ulosvetäjä toimii, mutta siinä on oltava noin 15 cm (aivan tarkka lukua ei tullut mitattua) pitkät jalat. Kardaaniakseli on kaksiosainen ja keskilaakerin vaihtaminen vaatii ainoastaan takimmaisen kardaanin irrotuksen.
* Irrota pakoputket toisistaan keskeltä. Tue etuputkisto ettei se repsota alaspäin. Nosta takapakoputkisto pois, lähtee vetämällä kumikiinnikkeistä. Asennettaessa kumeihin voi laittaa vähän öljyä.
* Irrota takimmaine suojapelti. Kyseessä on pienet ruuvit, joilla se on kiristetty auton pohjaan hitsattuihin ruuveihin. Ruuvit kyllä helposti katkeavat ja pellin kiinnitys voi vaatia uusien peltiruuvien käyttöä. Varo ettei tule vuotoja pohjaan uusia ruuveja käytettäessä!
* Irrota kardaani taka-akselista. Irrota ainoastaan ne ruuvit jotka kiinnittävät kardaaniakselin kumilaippaan. Kumilaippa siis jää kiinni akseliin. Ennen ruuvien irrotusta merkitse jollain tavoin että saat kiinnitettyä kardaanin kumiin samaan kohtaan. Kumilaipassa on lisäksi pienet holkit jotka pitävät laipat toisissaan kiinni, mutta lähtee irti ruuvimeisselillä vääntäen. Kardaanit liikkuvat toisiinsa nähden sisäkkäin sen verran.
* Vedä kardaanit yhdistävästä kohdasta suojakumi taaksepäin keskimutterista. Irrota keskimutteri.
* Merkitse akselin spooreihin jollain tavoin että osaat asentaa akselin takaisin samoihin spooreihin. Musta tussi näkyy jonkin aikaa, mutta häviää vedettäessä spooria pitkin kumia. Metalli on kovaa joten jollain kovemmalla metallipiikillä voit tehdä merkinnän.
* Vedä takakardaani irti
* Irrota pohjassa kahdella ruuvilla kiinni oleva laakeripesän kehys. Katso tarkasti miten päin kehys on, siinä on ero ja mihin kohtaan se on ruuvattu kiinni. Jälki näkyy todennäköisesti kuran keskellä kun kehyksen poistaa.
* Aseta akseli nivelestä ruuvipenkkiin ja vedä ulosvetäjällä laakeri irti.
* Hio pinta varovasti hienolla paperilla sileäksi.
* Laakerin pitää olla varmasti saman kokoinen, niitä on kuulemma erikokoisia! Asenna uusi laakeri paikoilleen lyömällä sitä laakerin sisäkehän kokoisella putkella. Laakerin ulkokehää ei siis saa käyttää laakerin lyömiseen paikoilleen. Lyö loppuun asti. Huomaa että laakerin kummallakin puolella on metalliset irralliset kartiot, etten unohda niitä. Aseta suojakumi paikoillen. Voitele spoorit sopivalla vaseliinilla.
* Asennus tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä. Huomioi että yhdistät kardaanit toisiinsa samaan asentoon ja myös takakardaanin taka-akselistoon. Käytä mielellään uusia ruuveja ja muttereita.


=== Keskiputken vaihto ===
==Pakoputken irrotus==
* Osat putki äänenvaimentimella, U-klemmari, metallinen tiivisterengas, kaksi pulttia ja mutteria, mahdollisesti kumikiinnike.
* Auton keskiosasta löytyy  liitos, josta irtoaa pakoputken etu- ja takaosa. Jos pultit ovat pahasti ruostuneet, saattaa ainoaksi keinoksi jäädä katkaista ne laippojen välistä pienellä rälläkällä ja kolmas ruuvi katkaista pelkällä rautasahanterällä hanskoilla kiinni pitäen tai käyttäen rautasahaa, jossa on kahva, mutta ei kaarta.
* Aikaa kuluu vajaa tunti.
* Jos ruuvit ovat ruostuneet niin pahasti laippoihin ettei niitä pysty irrottamaan auton alla etupuolen pakoputkesta niin eräs vaihtoehto on katkaista rälläkällä laippa kahdesta kohtaan ja avata reiät ruuvipenkissä. Laipan voi hitsata takaisin pakoputken ympärille. Hitsaus kannattaa tehdä niin että kiristää laipan putken pään kartiota vastan jolloin asento tulee oikein. Varmistu että hitsaat palat oikein päin. Takaputkistonhan saa helposti irti, joten sen laipan voi ilman em. toimenpidettä puhdistaan ruuveista.
* Auton alle täytyy päästä. Helpoin vaihtoehto on tietysti nosturi tai monttu, mutta myös voi peruuttaa pukkien päälle ja kiilata vielä eturenkaat palikoilla samalla kun käsijarru ja vaihde ovat päällä.
* Irrotetaan U-klemmari takaosasta 13 mm hylsyllä tai lenkkiavaimella ja etuosasta kaksi pulttia lenkkiavaimilla 12 ja 13 mm. Irrotetaan putki myös kumikiinnikkeestä auton rungosta vetämällä se siitä irti samalla kun irrotetaan putkea. Takimmainen putki jää roikkumaan takakumistaan. Usein putki on ruostunut kiinni ja sitä täytyy nitkutella hiukan ja mahdollisesti kopistella hiukan vasaralla. Usein pakoputken irrottaminen onnistuu ainoastaan niin ett veto irralleen suuntautuu taralleen putkien suuntaisesti.
* Tarkista myös onko kumikiinnike rungossa ehjä.
* Asennetaan uusi putki paikoilleen työntämällä se takimmaiseen putken sisään ja samalla kumikiinnikkeeseen. Asennuksessa kannattaa katsoa että putkisto tulee kokonaisuudessaan vaakatasoon eikä jää roikkumaan, eli kiristyksen yhteydessä tarvittaessa nostatetaan putkistoa samalla. Kiristetään etummainen panta ruuveilla ja muttereilla, kierteisiin kannattaa laittaa jotain liukastetta. U-klemmari tulee kiinni putkeen tehtyjen viiltojen kohdalle ja ruuvit ylöspäin etteivät revi heinikoss tms. Kiristys tapahtuu vuorotellen kumpaakin ruuvia kiristäen, jolloin liitoksesta tulee tasaisesti tiivis.


==Ilmansuodattimen vaihto==
==Vetoakselin irrotus==
* Avataan klenksut joita on kaksi kappaletta ylä- ja alapuolella ja yhdet kotelon sivuilla.
* Jos perä jätetään kiinni akselistoon, voidaan vetoakselien irrotus tehdä myöhemmin.
* Vedetään vanha suodatin irti ja tarvittaessa puhdistetaan koteloa ja myös moottorin puoleista koteloa, jos niihin on kerääntynyt roskia ja likaa.
* Kierrä vetoakselin mutteri irti, aukeamissuunta on normaali. Mutteri on lyöty päästään akselin päähän kiinni, joten mutterin reunat kannattaa suoristaa. Jos mutteri ei aukea aseta esimerkiksi kaksi pyöränpulttia vierekkäin paikalleen ja jokin tanko niiden väliin estämään pyörimistä.
* Asennetaan uusi suodatin paikoilleen kansikoteloon metalliritilä konetta päin.
* Puhdista perän päästä kuusiokoloruuvit puhtaaksi kaivamalla esimerkiksi pienellä ruuvimeisselillä rasva ja hiekka pois. Suihkuta ruuvinkantoihin esim. ruosteenirrotusspraytä. Varmista että 10-koon XZN avain menee ruuvinkannan pohjaan asti ja lyö tarvittaessa se sinne.
* Asetetaan alaklenksut niin että alareuna ensin painamalla ne hakeutuvat moottorinpuoleisen kotelon alle. Painetaan kotelo kokonaan vasten ja suljetaan klenksut. Jos alimmainen klenksu ei pysy kiinni, se on saattanut ponnahtaa irti kotelostaan. Sormilla kopeloimalla huomaa että pitkä klensksu on irronnut muovista sen "sivuilla" olevasta urasta.
* Akseli irtoaa siis ensin perän päästä ja sen jälkeen se vedetään pyörän puolelta ulos. Tarvittaessa lyö akselin päähän, mutta varo rikkomasta akselin päätä.


==Lisäkaukovalojen asennus, lisävalojen asennus==
==Perän irrotus==
Ohje sopii soveltaen muihinkin automerkkeihin, mutta tässä on esimerkkinä Bosch halogeeni -lisävalot ja Mercedes W126 1985- asennusraudat.
* Perä on kiinni kahdella pultilla ja edestä 7 mm kuusiokoloruuvilla.
* Asennukseen kannattaa varata muutama tunti. Jos sähkökytkentöjen tekeminen ei ole tuttua, saattaa autosta tulevan "relejohdon" kytkentä tuottaa päänvaivaa.


===Lisäkaukovalojen asennuksesta===
==Takajarrun purkaminen==
* Ei ole väliä lain mukaan mihin kohtaan lisävalot tulevat varsinaisten valojen sisäpuolella eli mersussa ritilän edessä. Mutta niiden on oltava symmetrisesti eli samalla tasolla toisiinsa nähden ja auton keskilinjasta yhtä kaukana sivuillepäin. Lisävalojen tulee olla auton etuakselin etupuolella.
* Irrota jarrusatula. Kahdella 17 mm pultilla kiinni
** Osaisiko joku selvittää mikä on optimaalisin paikka lisävaloille???
* Irrota jarrulevy. Kuusiokoloavaimella pieni ruuvi irti ja sitten vasaralla lyöden pintaa (pinta jossa pyörän pulttien reiät) ympäriinsä niin kauan että levy irtoaa taustasta. Käsijarrun jarrukengät saattavat pistää vastaan vedettäessä levyä pois paikoiltaan.
* Lisävalot voidaan asentaa syttymään samanaikaisesti kun pitkät kytketään tai kytkimen taakse niin että voidaan valita syttyykö auton alkuperäiset pitkät valot ainoastaan vai samalla lisäksi lisäkaukovalot. Kuitenkin laki vaatii että käännettässä valoviiksestä pitkät pois esimerkiksi kohdatessa vastaantulija, tulee kaikkien lisävalojen kytkeytyä samanaikaisesti pois päältä, eikä tarvitse räpeltää ylimääräisten kytkimien kanssa.  
* Irrota jarrukenkiä paikoillaan pitävät kaksi jousta. Työnnä pitkät kärkipihdit jousen sisälle niin että ne ottavat kiinni siellä suoraan menevästä jousen osasta. Työnnä jousta ja käännä 90 astetta. Tai "rynkytä" edestakaisin, etsien oikea kohta, jossa jousi irtoaa. Jousessa on siis pieni väkänen, joka tulee ulos vain tietyssä kohti kapeasta pitkänomaisesta reiästä.
* Tutki ensin onko autossa ollut aiemmin lisävalot, tällöin autosta saattaa löytyä vanhoja johtoja, kytkimiä ja rele. Yleensä nämä erottaa autosta poikkeavista johdoista, joita on vedetty pintavetoina.
* Irrota kärkipihdeillä isompi jousi ja nosta kengät pois.
* Katso miten päin käsijarruvaijerin päässä oleva mekanismi on ja vedä se irti paikoiltaan, niin että se on vaijerin päässä vapaasti. Suihkuttele ruosteenirrotussprayta tarpeen mukaan ja käännä se käsissäsi niin että vaijerin pää tulee esille. Lyö vaijeria pitävä tappi irti.
* Ruuvaa kuusiokoloruuvi toiselta puolen irti joka pitää vaijeria akselistossa kiinni. Kääntele vaijeri irti ja vedä pois paikoiltaan akselistosta. Puhdista reikä ruosteesta esim. akkukengän puhdistukseen tarkoitetulla teräsharjalla.
* Puhdista ja voitele jarrukenkien välissä oleva säätöratas purkamalla se. Toisessa päässä on ruuvi, eli se irtoaa normaalisti vastapäivään kääntämällä.  
* Vaijerin toisen pään irrotus tapahtuu takapenkin alta, joka irtoaa istuinosan sivuilta painikkeista. Keskellä on kolmella mutterilla kiinni suojalevy ja sen alla vaijerit, joiden kiinnikkeet painamalla saa vaijerit työnnettyä auton ulkopuolelle.


===Lisäkaukovalojen ja releen kiinnittäminen===
==Jarruletkujen vaihtaminen, jarrunesteen vaihtaminen ja ilmaus==
* Merkkikohtaisilla asennusraudoilla valot on helppo kiinnittää tukevasti. Kyseisessä mersumallissa puskurin sisäpuolella yläreunassa olevaan metallireunaan ja lisäksi vielä porata 4 mm reikä ruuville pystysuoraan alaspäin. Raudat voi asettaa vinoon eli kiristää ne "luonnolliseen" asentoon. Mitään ylätukirautoja lampun yläreunassa ei voida käyttää, koska konepellin ritilä estää tämän.  
Jarruletkuja vaihtaessa vaihdetaan myös jarruneste ja joudutaan ilmaamaan koko järjestelmä
** Kyseisessä mersussa valot asetettiin etäälle toisistaan, ritilän ulkoreunojen tasalle valonheittimen ulkoreunat.
===Letkujen vaihto===
* Hella lamppujen mukana tulee rele joka kannattaa esimerkiksi asentaa kuljettajan puolelle konehuoneeseen ABS-jarrujärjestelmän taakse eli eturenkaan yläpuolella olevaan vapaampaan tilaan. Ruuvaa kunnolla kiinni ja kiinnitä samaan maajohtopätkä releelle ja vaikka samalla lampuille.
* Irrota kukin rengas vuorollaan kun vaihdat jarruletkua.
* Katkaise veitsellä jarruletku jarrun puoleisesta päästä ja valuta neste astiaan. Pumppaa jarrua että neste poistuu järjestelmästä. Toista tämä pumppaus jokaien letkun kohdalla vuorollaan.
* Puhdista jarruletkun päiden kohta rapsuttamalla ja mielellään paineilmalla kurasta yms.
* Kierritä jarruletkun pätkät irti. Käytä juuri sopivia kiintoavaimia! Varo ettei roskia mene reiästä sisään.
* Asenna uusi jarruletku samalla tavoin kuin vanha oli. Etupäässä läpivientikumit vaativat pientä näpräystä.
* Puhdista ilmausruuvin ympärystä, irrota ruuvi, puhdista ja varmista että sen läpi kulkee ilma. Kiristä se takaisin paikoilleen.


===Lisäkaukovalojen kytkeminen===
===Ilmaus===
* Kytkentävaihtoehtoja on useita
Nestettä menee noin 500 ml eli puoli litraa. Varmista että käytät juuri oikeaa DOT -arvoa. Ilmausta helpottaa takaiskuventtiilillä varustettu letku. Kyseinen ilmausletku maksaa muutaman euron autotarvikeliikkeessä. Ilmaus on helpompaa tehdä kahdestaan. Myös auton nostaminen ilmaan tai montusta käsin työskentely helpottaa.
====Samanaikaisesti auton omien pitkien kanssa====
* Ilmausjärjestys on: oikea takajarru, vasen takajarru, oikea etujarru, vasen etujarru.
* Mukana tuleva lyhyt paksumpi punainen johto on tarkoitettu akulta tms. plussasta releelle liitin numero 30:een. Laita välille johtoon helppoon paikkaan tarkistaa, mukana tuleva sulakekotelo.
* Kaada nestettä jarrunestesäiliöön ja varmista että sitä on jatkuvasti siellä!
* Laita liittimeen 85 musta maajohto (minus) eli esim. releen kiinnitysruuvin alta.
* Paina poljinta ennen ilmauksen aloittamista useaan kertaan.
* Musta johto on tarkoitettu valoista releelle. Liitoksia varten kuori johdon päätä n. 5 mm ja kiristä liittimet huolellisesti pihdeillä. Kytke kummastakin valosta oma johto releeseen, numerolla 87 löytyy kaksi liitinpaikkaa. Tälle plusjohdolle on valonheittimen takaseinässä pieni muovikiinnike, johon se voidaan liitoksen jälkeen ripustaa.
* Aseta lenkkiavain ilmausruuviin ja työnnä letku ilmausruuviin. Avaa ilmausruuvi ja aseta letkun toinen pää esimerkiksi pieneen lasipurkkiin. Huomaa että järjestelmästä tulee vielä vanhaa jarrunestettä jota ei tule käyttää uudestaan! Jos et käytä takaiskuventtiilillä varustettua ilmausletkua, vanhaa öljyä saattaa aina siirtyä poljinta nostettaessa takaisin järjestelmään. Tärkeää on erityisesti että letkun pää on aina nesteessä, ettei poljinta nostettaessa mene ilmaa takaisinpäin järjestelmään. Pumppaa poljinta kunnes tulee pelkkää nestettä, eikä ilmakuplien ja nesteen sekoitusta. Sulje lopuksi ilmausruuvi kun poljinta pidetään samanaikaisesti ala-asennossa.  
* Valoihin tarvitaan myös maajohto, joka tulee valaisimen sisällä lampunkehysrunkoon. Maata se saa autosta esimerkiksi sen ruuvin alta, jolla valonheittimen tukirauta kiinnitettiin.
* Toista tämä ilmausjärjestyksen mukaisesti kaikille renkaille. Parempaan tulokseen voidaan päästä jos ilmaus tämän jälkeen tehdään vielä kokonaisuudessaan toiseen kertaan samassa järjestyksessä. Erityisesti jos poljinta painettaessa tuntuu että järjestelmässä on ilmaa.
* Pujota johdot niin että ne eivät ole liian kireällä ja häiritse muita auton huoltotoimenpiteitä. Kiinnitä nippusiteillä.
* Laita suojahatut paikoilleen.
* Rele toimii niin että kun liittimeen 86 annetaan suoraan plus-virtaa niin lisävalot syttyvät. Eli kytkennän releestä lamppuihin, ts. valojen toiminnan voi kokeilla antamalla esimerkiksi liittimestä 30 johdonpätkällä virtaa liittimeen 86.  
* Liitin numero 86:een kytketään johto "releeltä".  
** Autoon, johon valot kytkettiin, oli aikaisemmin jo tehty lisävalokytkentä ja näin ollen riitti että kytkettiin vain johto, joka tuli auton sisätilasta liittimeen numero 86. Kytkin oli sijoitettu kuljettajan oikean polven kohdalle ja siitä voitiin valita ovatko lisävalot käytössä vai ei. Eli kytkeytyvätkö ne samalla päälle ja pois valoviiksestä kytkettäessä pitkät. Näinollen ei tarvinnut selvittää miten kytkentä oli aikoinaan tehty.
** Tähän voi kirjoittaa tarkemman ohjeen, ken tietää!
* Kun testaat kaukovaloja, kytke päälle myös sytytysvirta, valot kytkimestä ja sitten viiksestä pitkät.


===Lisäkaukovalojen suuntaus, kohdistus===
==Etupään ylätukivarren vaihtainen==
* Pimeä suora tie
Tehtävä on yllättävän helppo. Osa on vaihdettava kokonaisena vaikka kyseessä olisikin vain ylätukivarren nivelen kuluminen. Varaa tehtävään nivelen irrotukseen tarkoitettu ulosvetäjä tai lyöntihaarukka.
* Valaisevat mahdollisimman tehokkaasti tien.
* Nosta autoa ilmaan, tue ja irrota eturengas
* Ei saa suunnata vaakatason yläpuolelle.
* Avaa nivelen mutteria reilusti, mutta jätä vielä kiinni
* Käytä ulosvetäjää tai lyö haarukalla tukivarren ja olkatuen väliin
* Kiinnitä olkatuki narulla tms. pystyasentoon
* Tukivarsi on kiinni pitkällä pultilla konehuoneen puolella. Pulttiin pääsee käsiksi esimerkiksi kuljettajan puolella irrottamalla pissapojan säiliön ja varovasti jarruputkia vioittamatta pitämällä lenkkiavaimella vastaan.
* Kasaa päinvastaisessa järjestyksessä.


==Jäähdyttimen vaihtaminen==
==Etuvalot==
===Manuaalivaihteisto===
Kannattaa myös tiedustella uusia etuvaloja eli umpioita ja vilkkuja niiden viereen. Vilkkuja on kirkkaalla, keltaisella ja savulasilla. Kolariautossa mahdollisesti kannattaa myös uusia "lukkopelti".
* Yksinkertaista. Aikaa kuluu vajaa tunti.
 
* Tarvittavat työkalut: 8 mm hylsy ja väännin pohjapanssarin irrottamiseen, 7 mm hylsy tai ruuvitaltta letkuklemmarien irrottamiseen, ruuvitaltta tai pihdit kiinnityspantojen irtivääntämiseen, pesuvati jäähdytysnesteen talteenottamiseen.
==Jäähdytin==
* Irrota etupuskurin takaa auton alta etupohjapanssaria kiinni pitävät kaksi ruuvia ja väännä panssari etupuskurin alta alas maata vasten. Se jää kiinni takareunastaan.
Manuaalivaihteisessa autossa on jäähdytin ilman erillistä paisuntasäiliötä eli korkki on syylarin päällä, mutta automaatti- ja ilmastoidussa on paisunta-astialla. Manuaaliseen saa myös helposti sovitettua paisuntasäiliöllisen. Jos uuden tarvikesyylarin alaosassa on sisään- ja ulostuloaukko, on tämä todennäköisesti automaattivaihteistolle. Ne voi sulkea manuaalivaihteistoisessa autossa muovitulpilla eli varsinainen jäähdytinneste ei kierrä siellä alaosassa. Tarvikesyylareita saa Suomesta noin 200 euron hintaan (2015).
* Avaa jäähdytysnestesäiliön korkki ja laita vati apukuskin puolelle jäähdyttimen alle. Jäähdyttimen alaletkun alta löytyy pieni kierteinen muovikorkki, josta saa valutettua jäähdytysnesteen pois.
 
* Irrota ylä- ja alaletkut
==Airbag, turvatyyny==
* Irrota jäähdyttimessä kiinni oleva suojamaski. Se on kiinni kahdella metalliklenksulla, jotka saa käsin, ruuvimeisselillä vääntäen tai pihdeillä vedettyä irti. Itse kotelo lähtee irti nostamalla, se on kiinni yläreunastaan ja kahdesta kohdin alareunastaan. Kotelo jää makaamaan propellin päälle.
Kuljettajan airbagin vaihtaminen saattaa vaatia myös todennäköisesti turvavyön vaihtamisen.
* Irrota jäähdytintä pitävät kaksi metkalliklenksua jäähdyttimen yläreunasta ja nosta ylöspäin jäähdytin pois. Jäähdytin on alhaalla työnnetty tapeistaan kahteen reikään.
 
* Siirrä yläklenksujen jäähdyttimessä kiinni olevat kumieristeet uuteen jäähdyttimeen
==Puskurit==
* Tarvittaessa (lienee suositeltavaa) huuhdella jäähdytinjärjestelmä vedellä ja laskea vesi pois myös moottorista. Tässä sitä ei ole nyt selostettu.
Elegance-sarjan puskuri sisältää kromilistat, mutta puskuri on muutoin samanlainen eli Eleganceen käy myös muut puskurit.
* Asennus tapahtuu päinvastoin. Katso että suojamaski tulee alareunastaan myös kiinni. Pohjapanssarin asennuksessa jos ruuvit eivät tahdo osua kohdalleen, kuljettajan puoleisen pidikkeen pystyy säätämään yläkautta kohdalleen, ja apukuskinpuoleiseen saattaa päästä käsiksi työntämällä käden mahdollisesta lohkolämmittemelle avatusta aukosta puskurin läpi.
 
* Valuta hitaasti uutta oikeaan suhteeseen sekoitettua jäähdytinnestettä säiliöön, samalla antaen ilman poistua järjestelmästä.
==Pyöränpultit==
* Jätä säiliön korkki auki ja käynnistä auto. Anna sen käydä lämpimäksi ja lisää tarvittaessa jäähdytinnestettä pitäen säiliössä sen ylätäyttörajaan asti nestettä.
Taakse tulevien pyöränpulttien pituus tulee huomioida varsinkin aluvanteiden kanssa, liian pitkät pultit osuvat renkaan pyöriessä käsijarrukenkiä paikallaan pitäviin jousiin ja seurauksena on käsijarrun rikkoutuminen.
* Tarkista mahdolliset vuodot letkuista.
 
* Tarkista ajon jälkeen jäähdytinnesteen määrä ja mahdolliset vuodot.
==Pyyhkijänmoottorin irrotus==
Esimerkiksi jos pyyhin rupeaa hidastelemaan yläkohdassaan, saattaa mennä kuukausia, kunnes se lopulta todennäköisesti pysähtyy.  
 
* Nosta konepelti pystysuoraan
* Nosta pyyhkijän varren tyven muovisuojus nostamalla ylöspäin samalla kun levität muovia sivuilta
* Irrota pyyhkijän varressa oleva kuusiokoloruuvi ja vedä varsi akselista ruuvimeisselillä välistä vääntäen
* Irrota pyyhkijän kuorimuovi nostamalla ja levittämällä muovia sivuilta
* Irrota muoviritilät painamalla ruuvimeisselillä alareunan muovikiinnikkeitä (3 kpl) alaspäin
* Irrota sen alla olevat ison muovisuojuksen ristipääruuvit. Huomaa että kaksi on pyyhkijän alapuolella. Käännä muoviklipsut auki alareunasta. Osa klipsuista on vaikeasti keskiosassa. Lähtee lopulta irti nostamalla.
* Irrota pyyhkijän alla oleva U-muotoinen muovi vetämällä
* Irrota sähköliitin nostamalla käsin se irti. Sulakerasiaa ei tarvitse availla ja johtonippu itseasiassa jatkaa vain sulakerasian läpi mittariston puolelle.
* Irrota pyyhkijänmoottoriasetelman kolme ruuvia ja löysää konehuoneen puolelta muovipidike löysäksi (10mm hylsy). Väännä koko vekotin irti työntämällä sitä ikkunaa kohden, jolloin muovikiinnikkeessä oleva tappi tulee pois.
* Kasaaminen toisessa järjestyksessä. Muoviosissa on kynsiä, jotka menevät esimerkiksi ikkunaa vasten


[[Luokka:Kulkuneuvot]]
[[Luokka:Kulkuneuvot]]

Nykyinen versio 28. syyskuuta 2017 kello 21.48

C 180, W202, 1994-2000

1994

Yleistä[muokkaa]

  • C180 1994 on korimallia W202. Näet em. numeron auton valmistenumeron alusta. Uudempaa C180 korimallia W203 ovat 2000-2007 ja siitä eteenpäin W204.
  • Nokka-akseli on ketjukäyttöinen.

Nostaminen[muokkaa]

  • Sivulta helmojen alta kumityynyjen kohdalta
  • Etupää apurungon keskeltä eli renkaiden välistä keskeltä autoa, takapää vetopyörästön alta.
  • Tunkin reikiin on saattanut ruostua kiinni muoviset lätkät (halkaisija n. 5cm). Jos toimivat, aukeavat siten että keskellä oleva pienempi pyöreä muovirengas vedetään ulospäin vähän matkaa ja sen jälkeen koko muovitulppa vedetään pois eli lähtee koko muoviosa. Osa rakentuu siis kahdesta osasta, jossa sisempi sisääntyöntyneenä kiilaa ulomman kiinni reikään. Kuitenkin reikä on saattanut ruostua ja muovi on niin kiinni että sen joutuu väkisin ruuvimeisselillä ja pihdeillä repimään ja vääntämään irti.
  • Tue alustapukeilla ja laske niiden varaan tunkilta.

Mittaristo[muokkaa]

  • Polttoainemittarin ja lämpötilamittarin neulat näyttävät nollaa ja pomppaavat jonkin ajan kuluttua ylös. Ilmeisesti mittaristossa oleva tyyppivika, jonka pystyy korjaamaan ostamalla takuukunnostetun mittariston tai täysin uuden. Saattaa ilmetä myös kierroslukumittarissa.

Sähkövuoto[muokkaa]

Vaihtoehto 1[muokkaa]

  • Läpinäkyvä rele 0015427819 auton takakontissa akun etupuolella styroksin alla. Ilmeisesti tämä rele vaikuttaa siihen että sähkölaitteita voi käyttää kun virta on pois tai etuovi/etuovet ovat auki. Tämä rele saattaa tyhjentää akun muutamassa päivässä. Akun etupuolella on musta sulakeboksi ja siinä sulake numero 9. Jos sen irrottaminen kliksuttaa auton sammuksissa ollessa relettä, akku vuotaa. Mutta uuden releen ostaminen ei välttämättä korjaa vikaa!
    • Sulakkeen 9 nimi on Steuergerät Komfortbetätigung. Rele lähtee irti vetämällä.
    • Saattaa olla, että etuovien kytkimissä, joita ovessa on yksi tai kaksi, ovat rikki ja rele tästä johtuen käyttäytyy oudosti.
  • 202 820 11 26 musta boksi akun vieressä auton rungossa syvennyksessä tai vasemmalla takapenkin alla SHD Control unit, ohjausyksikkö. Comfortbox, mukavuusboksi, C-boxi. Tämä vaikuttaa ilmeisesti sähköikkunoihin.
    • Tämän boxin D -liittimessä oleva johtonippu kannattaa kokeilla irrottaa. Jotain toimintoja saatetaan menettää, mutta ongelma saattaa ratketa. Kuitenkin ikkunat toimivat sähköllä normaalisti tästä huolimatta, mutta virrat pois ja avain 3 sekuntia lukossa sulkee ikkunat ja luukun -toiminto jää ilmeisesti pois.
    • Jos boxin kaikki johdot irrottaa, eivät sähköikkunat toimi. Kattoluukku kyllä toimii.

Sammuu tyhjäkäynnillä[muokkaa]

  • Bensakone sammuu tyhjäkäynnillä, esimerkiksi risteyksissä.
    • Syy epäselvä.
    • Pikakorjaus. Säädä kaasupolkimelta tulevan vaijerin kaasuttimen puoleisessa päällä olevaa muoviruuvia ja etsi sopiva tyhjäkäynti.

Taka-akselisto[muokkaa]

Kolari saattaa vääntää taka-akselin lintalleen niin, että esimerkiksi rengas ei ole suorassa. Purkaamoilta saa koko taka-akselistoa kaikkinensa noin 200 euron hintaan (2009). Tämä voi olla helpompi ja edullisempi vaihtoehto kuin yksittäisten osien vaihtaminen, joiden vääryyden määrittäminen ei välttämättä ole helppoa. Pyri saamaan tietoa, paljonko kyseisellä akselistolla on ajettu. Vanhat akselit voivat "huutaa" vauhdin lisääntyessä. Akselin irtiollessa se kannattaa huoltaa, vaihtaa kuluvat osat tarpeen mukaan, tukivarsien helat ja käsijarru. Esimerkiksi "narinahela" eli alatukivarren pyörän puoleinen pää.

Taka-akseliston vaihtaminen[muokkaa]

  • Taka-akseliston vai voihtaa kokonaisuudessa tiputtamalla sen perän ja vetoakselien kanssa alas tai purkaa ne pois keventäen akselistoa. Myös jouset voi jättää purkuvaiheessa irrottamatta. Takaisinnostaminen ja kiinnitys onnistuu yksin auton alla maaten ilman jousia ja perää melko helposti.
  • Varaa ruosteenirrotusspraytä
  • Väännä vetoakselin pultit löysälle. Tarvitset 12-kulmaisen hylsyavaimen, kooltaan 30 mm.
  • Nosta takapää ilmaan, katso kohta Nostaminen tällä sivulla. Tue kumpikin puoli kumin alta alustapukeille tukevasti. Laita vielä kummankin eturenkaan etu- ja takapuolelle puuklossit.
  • Poista renkaat

Takaiskunvaimentimen irrotus[muokkaa]

  • Irrota iskunvaimentimen alapäästä 17 mm hylsyllä ja lenkkiavaimella pultti.

Polttoainepumpun ja suodattimen irrotus[muokkaa]

  • Polttoainejärjestelmässä on paine, joten jos jokin irrotettaessa avaa järjestelmää, bensaa suihkuaa ympäriinsä.
  • Suojalevy on kiinni kolmella muoviruuvilla. Suojalevyn alta pumppu ja suodatin irrotetaan kumilenksuista.

Kardaaniakselin keskilaakerin vaihto[muokkaa]

Jos esimerkiksi lähdettäessä liikkeelle ja samalla käännettäessä kuuluu "kolinaa" saattaa kyseessä olla että kardaaniakselia keskeltä tukeva laakeri on irronnut sitä ympäröivästä kumista. Vaihtotoimenpide ei ole aivan yksinkertainen ja vaatii erityisesti ulosvetäjän. Normaali kolmijalkainen ulosvetäjä toimii, mutta siinä on oltava noin 15 cm (aivan tarkka lukua ei tullut mitattua) pitkät jalat. Kardaaniakseli on kaksiosainen ja keskilaakerin vaihtaminen vaatii ainoastaan takimmaisen kardaanin irrotuksen.

  • Irrota pakoputket toisistaan keskeltä. Tue etuputkisto ettei se repsota alaspäin. Nosta takapakoputkisto pois, lähtee vetämällä kumikiinnikkeistä. Asennettaessa kumeihin voi laittaa vähän öljyä.
  • Irrota takimmaine suojapelti. Kyseessä on pienet ruuvit, joilla se on kiristetty auton pohjaan hitsattuihin ruuveihin. Ruuvit kyllä helposti katkeavat ja pellin kiinnitys voi vaatia uusien peltiruuvien käyttöä. Varo ettei tule vuotoja pohjaan uusia ruuveja käytettäessä!
  • Irrota kardaani taka-akselista. Irrota ainoastaan ne ruuvit jotka kiinnittävät kardaaniakselin kumilaippaan. Kumilaippa siis jää kiinni akseliin. Ennen ruuvien irrotusta merkitse jollain tavoin että saat kiinnitettyä kardaanin kumiin samaan kohtaan. Kumilaipassa on lisäksi pienet holkit jotka pitävät laipat toisissaan kiinni, mutta lähtee irti ruuvimeisselillä vääntäen. Kardaanit liikkuvat toisiinsa nähden sisäkkäin sen verran.
  • Vedä kardaanit yhdistävästä kohdasta suojakumi taaksepäin keskimutterista. Irrota keskimutteri.
  • Merkitse akselin spooreihin jollain tavoin että osaat asentaa akselin takaisin samoihin spooreihin. Musta tussi näkyy jonkin aikaa, mutta häviää vedettäessä spooria pitkin kumia. Metalli on kovaa joten jollain kovemmalla metallipiikillä voit tehdä merkinnän.
  • Vedä takakardaani irti
  • Irrota pohjassa kahdella ruuvilla kiinni oleva laakeripesän kehys. Katso tarkasti miten päin kehys on, siinä on ero ja mihin kohtaan se on ruuvattu kiinni. Jälki näkyy todennäköisesti kuran keskellä kun kehyksen poistaa.
  • Aseta akseli nivelestä ruuvipenkkiin ja vedä ulosvetäjällä laakeri irti.
  • Hio pinta varovasti hienolla paperilla sileäksi.
  • Laakerin pitää olla varmasti saman kokoinen, niitä on kuulemma erikokoisia! Asenna uusi laakeri paikoilleen lyömällä sitä laakerin sisäkehän kokoisella putkella. Laakerin ulkokehää ei siis saa käyttää laakerin lyömiseen paikoilleen. Lyö loppuun asti. Huomaa että laakerin kummallakin puolella on metalliset irralliset kartiot, etten unohda niitä. Aseta suojakumi paikoillen. Voitele spoorit sopivalla vaseliinilla.
  • Asennus tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä. Huomioi että yhdistät kardaanit toisiinsa samaan asentoon ja myös takakardaanin taka-akselistoon. Käytä mielellään uusia ruuveja ja muttereita.

Pakoputken irrotus[muokkaa]

  • Auton keskiosasta löytyy liitos, josta irtoaa pakoputken etu- ja takaosa. Jos pultit ovat pahasti ruostuneet, saattaa ainoaksi keinoksi jäädä katkaista ne laippojen välistä pienellä rälläkällä ja kolmas ruuvi katkaista pelkällä rautasahanterällä hanskoilla kiinni pitäen tai käyttäen rautasahaa, jossa on kahva, mutta ei kaarta.
  • Jos ruuvit ovat ruostuneet niin pahasti laippoihin ettei niitä pysty irrottamaan auton alla etupuolen pakoputkesta niin eräs vaihtoehto on katkaista rälläkällä laippa kahdesta kohtaan ja avata reiät ruuvipenkissä. Laipan voi hitsata takaisin pakoputken ympärille. Hitsaus kannattaa tehdä niin että kiristää laipan putken pään kartiota vastan jolloin asento tulee oikein. Varmistu että hitsaat palat oikein päin. Takaputkistonhan saa helposti irti, joten sen laipan voi ilman em. toimenpidettä puhdistaan ruuveista.

Vetoakselin irrotus[muokkaa]

  • Jos perä jätetään kiinni akselistoon, voidaan vetoakselien irrotus tehdä myöhemmin.
  • Kierrä vetoakselin mutteri irti, aukeamissuunta on normaali. Mutteri on lyöty päästään akselin päähän kiinni, joten mutterin reunat kannattaa suoristaa. Jos mutteri ei aukea aseta esimerkiksi kaksi pyöränpulttia vierekkäin paikalleen ja jokin tanko niiden väliin estämään pyörimistä.
  • Puhdista perän päästä kuusiokoloruuvit puhtaaksi kaivamalla esimerkiksi pienellä ruuvimeisselillä rasva ja hiekka pois. Suihkuta ruuvinkantoihin esim. ruosteenirrotusspraytä. Varmista että 10-koon XZN avain menee ruuvinkannan pohjaan asti ja lyö tarvittaessa se sinne.
  • Akseli irtoaa siis ensin perän päästä ja sen jälkeen se vedetään pyörän puolelta ulos. Tarvittaessa lyö akselin päähän, mutta varo rikkomasta akselin päätä.

Perän irrotus[muokkaa]

  • Perä on kiinni kahdella pultilla ja edestä 7 mm kuusiokoloruuvilla.

Takajarrun purkaminen[muokkaa]

  • Irrota jarrusatula. Kahdella 17 mm pultilla kiinni
  • Irrota jarrulevy. Kuusiokoloavaimella pieni ruuvi irti ja sitten vasaralla lyöden pintaa (pinta jossa pyörän pulttien reiät) ympäriinsä niin kauan että levy irtoaa taustasta. Käsijarrun jarrukengät saattavat pistää vastaan vedettäessä levyä pois paikoiltaan.
  • Irrota jarrukenkiä paikoillaan pitävät kaksi jousta. Työnnä pitkät kärkipihdit jousen sisälle niin että ne ottavat kiinni siellä suoraan menevästä jousen osasta. Työnnä jousta ja käännä 90 astetta. Tai "rynkytä" edestakaisin, etsien oikea kohta, jossa jousi irtoaa. Jousessa on siis pieni väkänen, joka tulee ulos vain tietyssä kohti kapeasta pitkänomaisesta reiästä.
  • Irrota kärkipihdeillä isompi jousi ja nosta kengät pois.
  • Katso miten päin käsijarruvaijerin päässä oleva mekanismi on ja vedä se irti paikoiltaan, niin että se on vaijerin päässä vapaasti. Suihkuttele ruosteenirrotussprayta tarpeen mukaan ja käännä se käsissäsi niin että vaijerin pää tulee esille. Lyö vaijeria pitävä tappi irti.
  • Ruuvaa kuusiokoloruuvi toiselta puolen irti joka pitää vaijeria akselistossa kiinni. Kääntele vaijeri irti ja vedä pois paikoiltaan akselistosta. Puhdista reikä ruosteesta esim. akkukengän puhdistukseen tarkoitetulla teräsharjalla.
  • Puhdista ja voitele jarrukenkien välissä oleva säätöratas purkamalla se. Toisessa päässä on ruuvi, eli se irtoaa normaalisti vastapäivään kääntämällä.
  • Vaijerin toisen pään irrotus tapahtuu takapenkin alta, joka irtoaa istuinosan sivuilta painikkeista. Keskellä on kolmella mutterilla kiinni suojalevy ja sen alla vaijerit, joiden kiinnikkeet painamalla saa vaijerit työnnettyä auton ulkopuolelle.

Jarruletkujen vaihtaminen, jarrunesteen vaihtaminen ja ilmaus[muokkaa]

Jarruletkuja vaihtaessa vaihdetaan myös jarruneste ja joudutaan ilmaamaan koko järjestelmä

Letkujen vaihto[muokkaa]

  • Irrota kukin rengas vuorollaan kun vaihdat jarruletkua.
  • Katkaise veitsellä jarruletku jarrun puoleisesta päästä ja valuta neste astiaan. Pumppaa jarrua että neste poistuu järjestelmästä. Toista tämä pumppaus jokaien letkun kohdalla vuorollaan.
  • Puhdista jarruletkun päiden kohta rapsuttamalla ja mielellään paineilmalla kurasta yms.
  • Kierritä jarruletkun pätkät irti. Käytä juuri sopivia kiintoavaimia! Varo ettei roskia mene reiästä sisään.
  • Asenna uusi jarruletku samalla tavoin kuin vanha oli. Etupäässä läpivientikumit vaativat pientä näpräystä.
  • Puhdista ilmausruuvin ympärystä, irrota ruuvi, puhdista ja varmista että sen läpi kulkee ilma. Kiristä se takaisin paikoilleen.

Ilmaus[muokkaa]

Nestettä menee noin 500 ml eli puoli litraa. Varmista että käytät juuri oikeaa DOT -arvoa. Ilmausta helpottaa takaiskuventtiilillä varustettu letku. Kyseinen ilmausletku maksaa muutaman euron autotarvikeliikkeessä. Ilmaus on helpompaa tehdä kahdestaan. Myös auton nostaminen ilmaan tai montusta käsin työskentely helpottaa.

  • Ilmausjärjestys on: oikea takajarru, vasen takajarru, oikea etujarru, vasen etujarru.
  • Kaada nestettä jarrunestesäiliöön ja varmista että sitä on jatkuvasti siellä!
  • Paina poljinta ennen ilmauksen aloittamista useaan kertaan.
  • Aseta lenkkiavain ilmausruuviin ja työnnä letku ilmausruuviin. Avaa ilmausruuvi ja aseta letkun toinen pää esimerkiksi pieneen lasipurkkiin. Huomaa että järjestelmästä tulee vielä vanhaa jarrunestettä jota ei tule käyttää uudestaan! Jos et käytä takaiskuventtiilillä varustettua ilmausletkua, vanhaa öljyä saattaa aina siirtyä poljinta nostettaessa takaisin järjestelmään. Tärkeää on erityisesti että letkun pää on aina nesteessä, ettei poljinta nostettaessa mene ilmaa takaisinpäin järjestelmään. Pumppaa poljinta kunnes tulee pelkkää nestettä, eikä ilmakuplien ja nesteen sekoitusta. Sulje lopuksi ilmausruuvi kun poljinta pidetään samanaikaisesti ala-asennossa.
  • Toista tämä ilmausjärjestyksen mukaisesti kaikille renkaille. Parempaan tulokseen voidaan päästä jos ilmaus tämän jälkeen tehdään vielä kokonaisuudessaan toiseen kertaan samassa järjestyksessä. Erityisesti jos poljinta painettaessa tuntuu että järjestelmässä on ilmaa.
  • Laita suojahatut paikoilleen.

Etupään ylätukivarren vaihtainen[muokkaa]

Tehtävä on yllättävän helppo. Osa on vaihdettava kokonaisena vaikka kyseessä olisikin vain ylätukivarren nivelen kuluminen. Varaa tehtävään nivelen irrotukseen tarkoitettu ulosvetäjä tai lyöntihaarukka.

  • Nosta autoa ilmaan, tue ja irrota eturengas
  • Avaa nivelen mutteria reilusti, mutta jätä vielä kiinni
  • Käytä ulosvetäjää tai lyö haarukalla tukivarren ja olkatuen väliin
  • Kiinnitä olkatuki narulla tms. pystyasentoon
  • Tukivarsi on kiinni pitkällä pultilla konehuoneen puolella. Pulttiin pääsee käsiksi esimerkiksi kuljettajan puolella irrottamalla pissapojan säiliön ja varovasti jarruputkia vioittamatta pitämällä lenkkiavaimella vastaan.
  • Kasaa päinvastaisessa järjestyksessä.

Etuvalot[muokkaa]

Kannattaa myös tiedustella uusia etuvaloja eli umpioita ja vilkkuja niiden viereen. Vilkkuja on kirkkaalla, keltaisella ja savulasilla. Kolariautossa mahdollisesti kannattaa myös uusia "lukkopelti".

Jäähdytin[muokkaa]

Manuaalivaihteisessa autossa on jäähdytin ilman erillistä paisuntasäiliötä eli korkki on syylarin päällä, mutta automaatti- ja ilmastoidussa on paisunta-astialla. Manuaaliseen saa myös helposti sovitettua paisuntasäiliöllisen. Jos uuden tarvikesyylarin alaosassa on sisään- ja ulostuloaukko, on tämä todennäköisesti automaattivaihteistolle. Ne voi sulkea manuaalivaihteistoisessa autossa muovitulpilla eli varsinainen jäähdytinneste ei kierrä siellä alaosassa. Tarvikesyylareita saa Suomesta noin 200 euron hintaan (2015).

Airbag, turvatyyny[muokkaa]

Kuljettajan airbagin vaihtaminen saattaa vaatia myös todennäköisesti turvavyön vaihtamisen.

Puskurit[muokkaa]

Elegance-sarjan puskuri sisältää kromilistat, mutta puskuri on muutoin samanlainen eli Eleganceen käy myös muut puskurit.

Pyöränpultit[muokkaa]

Taakse tulevien pyöränpulttien pituus tulee huomioida varsinkin aluvanteiden kanssa, liian pitkät pultit osuvat renkaan pyöriessä käsijarrukenkiä paikallaan pitäviin jousiin ja seurauksena on käsijarrun rikkoutuminen.

Pyyhkijänmoottorin irrotus[muokkaa]

Esimerkiksi jos pyyhin rupeaa hidastelemaan yläkohdassaan, saattaa mennä kuukausia, kunnes se lopulta todennäköisesti pysähtyy.

  • Nosta konepelti pystysuoraan
  • Nosta pyyhkijän varren tyven muovisuojus nostamalla ylöspäin samalla kun levität muovia sivuilta
  • Irrota pyyhkijän varressa oleva kuusiokoloruuvi ja vedä varsi akselista ruuvimeisselillä välistä vääntäen
  • Irrota pyyhkijän kuorimuovi nostamalla ja levittämällä muovia sivuilta
  • Irrota muoviritilät painamalla ruuvimeisselillä alareunan muovikiinnikkeitä (3 kpl) alaspäin
  • Irrota sen alla olevat ison muovisuojuksen ristipääruuvit. Huomaa että kaksi on pyyhkijän alapuolella. Käännä muoviklipsut auki alareunasta. Osa klipsuista on vaikeasti keskiosassa. Lähtee lopulta irti nostamalla.
  • Irrota pyyhkijän alla oleva U-muotoinen muovi vetämällä
  • Irrota sähköliitin nostamalla käsin se irti. Sulakerasiaa ei tarvitse availla ja johtonippu itseasiassa jatkaa vain sulakerasian läpi mittariston puolelle.
  • Irrota pyyhkijänmoottoriasetelman kolme ruuvia ja löysää konehuoneen puolelta muovipidike löysäksi (10mm hylsy). Väännä koko vekotin irti työntämällä sitä ikkunaa kohden, jolloin muovikiinnikkeessä oleva tappi tulee pois.
  • Kasaaminen toisessa järjestyksessä. Muoviosissa on kynsiä, jotka menevät esimerkiksi ikkunaa vasten
Noudettu kohteesta ”https://wikikko.info/w3/index.php?title=Mercedes-Benz_200D_1989&oldid=591”